Кирпичная кладка

Написал admin  //   под рубрикой Стены, полы  //  Комментариев (0)  //  Добавить комментарий

Кирпичная кладкаКирпичная кладка представляет собой конструкцию кирпичей уложенных в определённом порядке и скреплённых между собой специальным раствором. Кирпичная кладка выполняется из керамического или силикатного кирпича. Силикатный в отличии от керамического кирпича обладает более высокой теплопроводностью и гигроскопичностью. По своему строению кирпич бывает, как и полнотелый, так и пустотелый

Пустотелый кирпич имеет в своем теле сквозные или закрытые полости, что повышает теплоизоляцию и заодно уменьшает вес сооружаемой конструкции. Также кирпич имеет и разные размеры. Наиболее широко распространен обыкновенный (одинарный) кирпич, размеры которого составляют 250х120х65 мм, и модульный (утолщённый) кирпич с размерами 250х120х88 мм.

 Если делать кладку стены толщиной в кирпич (250 мм), то снаружи будут видны тычковая или ложковая части кирпичей (рис. 1). Кирпичная стена может быть построена в полкирпича, когда наружу обращены ложковая часть а также в четверть кирпича (снаружи видна постель, что способствует меньшему расходу стройматериала и уменьшает потери площади.

Кирпич

рис. 1

Основные части кирпича
1 – постель
2 – тычок
3 – ложок
а – в четверть кирпича
б – в полкирпича
в – в кирпич

Для примера скажем, что при длине 4 метра разница в потере площади помещения при стенах, возведенных в кирпич и в полкирпича, достигает почти 1 кв. м, а при стенах, выполненных в кирпич и в четверть кирпича, – более 1,5 кв. м.

Строительный раствор

Для того чтобы скрепить кирпичи между собой применяется строительный раствор. Этот раствор обычно приготавливается из смеси цемента и тщательно просеянного песка. Чем больше доля цемента в растворе, тем менее он пластичен (подвижен).

Цементный раствор менее подвижен в отличие от цементно-глиняного, цементно-известкового или просто известкового. Если кладка делается из пустотелого кирпича, то применение высокопластичного раствора экономично невыгодно, из-за того что раствор затекает в пустоты имеющиеся в теле кирпича. С другой стороны, чем мене подвижен раствор, сложнее его разравнивать и расстилать.

Чтоб измерить подвижность приготовленного раствора, в него погружают специальный эталонный конус (на 7-14 см осадки конуса). Для кладки из пустотелого кирпича делается раствор с подвижностью не более 7-8 см осадки конуса.

Если кладка делается из полнотелого кирпича, да ещё и в жаркую погоду, делается раствор подвижностью 12-14 см осадки конуса. Перед самим использованием раствор необходимо тщательно перемешивать, чтобы избежать неоднородности и расслоения из-за того что со временем тяжёлые частицы оседают.

Перевязка швов

Для того чтобы придать кирпичной кладке прочность и монолитность используют систему перевязок, когда кирпичи укладывают в определённом порядке относительно друг друга. Существуют перевязки вертикальных, продольных и поперечных швов.

Перевязка продольных швов необходима для предотвращения "расслаивания" стены по вертикали и для более равномерного распределения нагрузок по длине стены. Перевязка поперечных швов выполняется для создания продольной связи между кирпичами. Кроме того, поперечная перевязка служит для распределения нагрузки по всей толщине кирпичной кладки.

 Наиболее часто используются однорядная (цепная) и многорядная системы перевязок. При однорядной перевязке используется чередование ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки (рис. 2).

Однорядная перевязка

рис. 2. Однорядная перевязка

Однорядная перевязка

При однорядной перевязке поперечные швы в соседних рядах сдвинуты относительно друг друга на четверть кирпича, а продольные – на полкирпича. При этом, вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами верхнего ряда. Если используется многорядная перевязка кирпичной кладки, то тычковые ряды кладутся через несколько ложковых рядов (рис. 3).

Многорядная перевязка

Рис. 3 Многорядная перевязка

Многорядная перевязка

Следует заметить, что в зависимости от толщины кирпича существуют ограничения по количеству ложковых рядов между тычковыми. Для кладки из одинарного кирпича (65 мм) – один тычковый ряд на шесть рядов кирпичной кладки. Для кладки из утолщенного кирпича (88 мм) – один тычковый ряд на пять рядов кирпичной кладки.

При таком способе кладки, вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками смежных рядов на полкирпича, а швы верхнего ряда перекрываются тычками шестого ряда на четверть кирпича. Такая кирпичная кладка называется пятирядной. Пятирядную кладку используют только при толщине стены не менее чем в кирпич.

При выполнении кирпичной кладки в половину кирпича или в четверть, необходимо использовать армирование. При этом применяют металлическую сетку или арматурную проволоку, укладывая её в швы через 4-6 рядов.

Инструменты

Для ведения кирпичной кладки используют такие основные инструменты как кельма (мастерок), молоток-кирочка и расшивка. Кельма представляет собой стальную лопатку с деревянной ручкой, которую применяют для разравнивания раствора, заполнения раствором вертикальных швов и подрезки лишнего раствора.

Молоток-кирочка используется для того, чтоб разрубить кирпич на части. Расшивки бывают разных видов и применяют их для придания расшивке стены того или иного рельефа.

 Отвес, правило, уровень, шнур-причалка и порядовка используются при контроле качества кирпичной кладки. Отвесом проверяют вертикальность кирпичной кладки а уровнем  контролируют горизонтальность (рис. 4).

Отвес

Рис. 4-1 Отвес


Уровень

Рис. 4-2 Уровень

Правило представляет собой гладкую деревянную линейку длинной 1,2-2 метра, которое применяют для контроля лицевой поверхности кирпичной кладки. Шнур-причалка – крученый шнур (диаметром 3 мм), который натягивается между порядовками. Он используется для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кирпичной кладки, а также для контроля толщины горизонтальных швов.

Правило

Рис. 4-3 Правило


Кельма (мастерок)

Рис. 4-4 Кельма (мастерок)

Порядовка – это две деревянные или металлические рейки, на которые через 77 мм (для одинарного кирпича) нанесены засечки. Это расстояние складывается из толщины кирпича (65 мм) и толщины шва (12 мм).

Молоток-кирочка

Рис. 4-5 Молоток-кирочка

Расшивки

Рис. 4-6 Расшивки

Порядовка применяется для разметки рядов кирпичной кладки, а при наличии проемов – для определения их габаритов (см. рис. 5). На кирпичной кладке порядовка закрепляется специальными стальными держателями-скобами с поперечной планкой.

Порядовка

Рис. 5

1 – грядка
2 – шнур
3 – порядовка

Порядок кирпичной кладки

Для того чтобы кирпичная кладка была качественной следует обращать особое внимание на распределение раствора на постели, так как от этого напрямую зависит плотность и прочность шва. . При выполнении ложкового ряда раствор расстилается слоем (грядкой) шириной 80–100 мм, для тычкового – 200–220 мм. Толщина грядки должна составлять 15–20 мм, что обеспечивает толщину шва 10–12 мм.

Перед кладкой кирпичи на некоторое время замачивают в воде, так как сухой кирпич забирает воду из раствора, что приводит к снижению прочности кирпичной кладки.

Способы ведения кирпичной кладки

Кирпичная кладка может вестись несколькими способами. Наиболее часто используемые – это вприжим и впритык. Выбор того или иного способа зависит от степени пластичности раствора.

Кладка вприжим используется для кладки с использованием жесткого раствора (7-9 см осадки конуса) с полным заполнением и с последующей расшивкой швов. При таком способе раствор расстилается с отступом 10–15 мм от лицевой поверхности стены и затем разравнивается кельмой по направлению от ранее уложенного кирпича с цель подготовки растворной постели для нескольких кирпичей. После чего ребром кельмы часть раствора подгребается к ранее уложенному кирпичу и прижимается к его вертикальной грани.

Очередной кирпич опускается на постель и прижимается к полотну кельмы. После этого кельма резко вынимается, и раствор фиксируется между вертикальными гранями кирпичей (рис. 6). Далее кирпич осаживается на постели, и лишний раствор подрезается кельмой. В результате получается прочная кирпичная кладка с полным заполнением швов.

Кладка вприжим

Рис. 6 Кладка вприжим

1 – грядка
2 – ранее уложенный кирпич
3 – укладываемый кирпич

 Кладка впритык используется при кладке на подвижном растворе (12-13 см конуса) с неполным заполнением швов с лицевой стороны стены, т. е. впустошовку. При этом раствор загребается с грядки непосредственно гранью кирпича, начиная на расстоянии 8–12 см от ранее уложенного кирпича (рис. 7).

Кладка впритык

Рис. 7 Кладка впритык

1 – грядка
2 – ранее уложенный кирпич
3 – укладываемый кирпич

Кирпич прижимается к постели, и часть раствора, снятая с нее, заполняет вертикальный шов. Далее кирпич осаживается на постели. Раствор при этом расстилается с отступом 20–30 мм от лицевой части стены и при кладке не выжимается наружу.

Способ впритык с подрезкой - это комбинация из двух вышеописанных методов кирпичной кладки. При таком способе стена получается с полным заполнением швов. Раствор расстилается так же, как при кладке вприжим, но сама кладка производится впритык. Необходимая для этого подвижность раствора составляет 10–12 см осадки конуса. Наиболее трудоемкой является кладка вприжим, наименее – впритык. Способ впритык с подрезкой по сложности находится между ними.

Расшивка швов кирпичной кладки

После того как уложено несколько рядов кладки но ещё до засыхания раствора делается расшивка швов. Такая операция необходима для придания поверхности кирпичной кладки чёткого рисунка и уплотнение раствора в швах. Для таких операций применяются расшивки с рабочей частью различной конфигурации. При этом получаются прямоугольная заглубленная, выпуклая, вогнутая, треугольная двухсрезная и др. формы швов кирпичной кладки (рис. 8).

Расшивка швов

Рис. 8 Расшивка швов

1 – в пустошовку
2 – круглый валик
3 – косая подрезка

После окончания кладки и расшивки швов кирпичная стена может быть дополнительно облицована. Простейший вариант такой облицовки – покрытие штукатуркой с последующей огрунтовкой и окраской. Кроме того, возможно применение различных декоративных отделочных материалов.

После того как кирпичная кладка завершена, расшита и высохла, стену можно дополнительно облицовывать. Самый простой вариант – нанести штукатурку с последующей огрунтовкой и покраской. Также возможно применение всевозможных декоративных отделочных материалов.

Типы стен

Написал admin  //   под рубрикой Стены, полы  //  Комментариев (0)  //  Добавить комментарий

Если следовать известной поговорке: «Что нам стоит дом построить? Нарисуем – будем жить!» то строительство дома довольно простое дело. Но как не рисуй, но, к примеру, стены строить придётся. Давайте рассмотрим, какими же бывают стены.

Исходя из назначения, стены бывают наружными и внутренними.

Ещё стены можно разделить на несущие стены и ненесущие стены по функциям восприятия нагрузок.

Конструктивно стены подразделяют на:

  • рубленные стены из бревен и деревянных брусьев;
  • мелкоблочные стены из мелких блоков (масса блоков – более 50 кг) и кирпича;
  • монолитные стены из грунта и бетона;
  • каркасные стены, основу которых составляют несущий деревянный каркас с обшивкой листовым или погонажным материалом. Причем обшивка должна быть двухсторонней;
  • панельные стены из тех же материалов что и каркасные. Ширина панелей как правило составляет 90-120 см.;
  • композитные или многослойные стены (в данном случае находят применение различные материалы и конструкции).

Ещё стены можно разделить на каменные, кирпичные, деревянные, легкобетонные и грунтобетонные в зависимости от того, какой материал применяется при строительстве.

  • Деревяные стены изготавливаются из брёвен, брусьев и деревянного каркаса;
  • кирпичные стены изготавливаются из силикатных и керамических кирпичей и блоков;
  • каменные стены – из булыжного камня, известняка, ракушечника, песчаника, туфа;
  • грунтобетонные стены  – из самана, уплотненного грунта;
  • легкобетонные стены – из арголита, газосиликата, шлакобетона, керамзитобетона, опилкобетона.

Строительство фундамента своими силами

Написал admin  //   под рубрикой Фундамент  //  Комментариев (0)  //  Добавить комментарий

Надёжность и устойчивость любого дома, гаража или какой-нибудь другой постройки зависит от того насколько надёжен их фундамент.

Строительство фундамента не обязательно делать самому и если это для вас первая стройка, то лучше прибегнуть к помощи специалистов или друзей для выбора профессиональной бригады.

Но если вы решились всё таки самостоятельно начать строить фундамент под дом, то советуем перед этим подготовится теоретически: узнать о разных типах фундаментов, их специфику, не стыдится просить совета в специалистов. Строя собственноручно фундамент, вы сэкономите значительную сумму.

Первое собственноручное строительство фундамента рекомендуем начинать с какого-нибудь небольшого здания – гаража или сарайчика. Таким образом, вы наберётесь практического опыта перед сооружением чего-нибудь более грандиозного, ведь для небольшого сооружения строить фундамент намного проще.

Проект фундамента

Предположим, что вы уже остановили свой выбор на каком то типе фундамента под дом. Сам фундамент может быть мелким или глубоким, что зависит и от размеров самой постройки.

Фундамент неглубокого заложения закладается приблизительно на глубину около метра. По линии фундамента необходимо расположить бетонные опоры или бетонную стену, которые возьмут на себя распределение нагрузки стен здания на грунт под фундаментом.

Ещё одним видом мелкого фундамента является плитный фундамент. Такой фундамент распределяет нагрузку через бетонные плиты. Плитный фундамент позволит вам боле рационально использовать тёплые полы в доме.

В сложных ситуациях, таких как неровные почвы, неустойчивые почвы, опасность подтопления, находит применение глубокий фундамент.

Глубокий фундамент позволяет передать нагрузку вашего дома вниз постепенно, начиная от слабых и заканчивая более сильными слоями почвы.

Для строительства глубоких фундаментов под дом используют железо, дерево, бетон. В этой же статье мы хотим остановится, всё таки, на планировании и строительстве мелких фундаментов, которые подходят для небольших, лёгких сооружений.

Планирование фундамента.

Перед строительством фундамента, прежде всего, необходимо грамотно выполнить планирование с учётом строительных правил и нормативов, и изучения места строительства.

Позаботьтесь, чтоб у вас было разрешение на строительство и соблюдайте все строительные правила во время строительства.

Мелкий фундамент – это, как правило, уложенные бетонные блоки или вылитая бетонная стена. Для начала вам необходимо выровнять участок и вырыть траншеи для фундамента с соблюдением всех строительных норм.

После этого произведите разметку фундамента и установите бордюры на расстоянии около полуметра, которые сформируют форму будущего фундамента.

Установка форм

Мы выбрали значение ширины фундамента приблизительно пол метра, но если вы копаете траншеи то лучше будет если они будут шире, чтобы было место для выполнения будущих работ.

Для формы фундамента используем обыкновенные доски, которые легко потом удаляются. Отметьте линии стен, что-бы вы знали, откуда начнут расти стены.

Высота фундамента зависит от размеров будущей постройки. Для таких небольших строений как сарай, гараж фундамент должен быть высотой около 80 см, если постройка будет двухэтажной то высоту фундамента выбираем не менее метра.

Вставки из арматуры в тело фундамента позволяют придать фактор укрепления фундаменту и способность выдерживать большие нагрузки. После как залит такой фундамент, необходимо вибратором обработать бетон для удаления воздушных пузырьков, которые приводят к нарушению целостности бетонной конструкции.

Для будущего крепления стен к вашему фундаменту для дома необходимо установить конструкции крепления стен в верхней части фундамента ещё до того как застынет бетон.

Цементная заливка плиты

После залития фундамента  можно приступать к строительству бетонной плиты, которая будет основой для пола в вашем здании. Перед заливкой плиты необходимо сделать подушку из слоя гравия и песка, которая убережёт в будущем от повышенной влажности.

Поверх насыпанного гравия  или песка установите бордюр-форму вашей плиты.

Для придания большей жёсткости и предотвращения трещин в тело плиты необходимо вставить сетку сформированную из метала.

В строительных правилах и нормах перечислены все вышеперечисленные показатели, такие как толщина плиты, толщина и ширина опор, какая металлическая решётка необходима, толщину подушки из слоя гравия или песка. После того как бетон полностью высох строительство фундамента завершено.

Монтаж водоотводов и системы отопления

Следует заметить, что до начала строительства фундамента должны быть запланированы такие особенности как отопление и водоотвод. Для гаража, например, можно сделать водоотвод по центру вашей плиты, чтобы потом вы могли мыть вашу машину в гараже.

Ещё до того как вы зальёте вашу плиту, закрепите трубы отопления или водоотвода к металлической сетке и концы выведите в нужное место.