После общениями с профессионалами этого дела, мы пришли к выводу, что на такое способны отважится только очень креативные или сумасшедшие люди.

Если вы себя причисляете к этим двум категориям или просто хотите у себя дома иметь каменный пол, то в этой статье мы попробуем наглядно показать и объяснить, как это делается.

С чего начать?

По планировке наш домик состоит гостиной, столовой и кухни, которые как бы составляли единую площадку. Мы решились полностью поменять пол в этих комнатах. Сначала мы измерили площади и заказали у одного из местных поставщиков камни, которые представляют собой плоские кварцитные плиты неправильной формы.

До этого пол у нас был покрыт ковролином и на момент решения о смене типа пола он уже не представлял для нас никакой ценности, и чтоб было меньше возни, мы просто порезали его на куски и выбросили. Перед укладкой нового пола необходимо сначала выкинуть старый. И перед тем как вы начнёте выкидывать, внимательно посмотрите на такие предметы интерьера как двери, лестницы, встроенные шкафы и оцените, не помешают ли они укладке.

В нашем случае пришлось снимать двери, чтоб подправить дверные косяки. Почти наверняка каменный пол будет слегка выше старого пола, поэтому присмотритесь ко всему заранее.

Начинаем укладку каменного пола.

Сначала нужно приготовить цементный раствор, на который будут укладываться плиты и которым они же будут между собой связываться. Раствор должен быть густым для того, чтобы он смог удерживать довольно тяжёлые камни. Если он получился у вас жидким, то добавьте ещё цемента.

Прежде чем наносить раствор, смочите основание водой из распылителя, что поспособствует более лучшему схватыванию раствора с поверхностью основания. После этого можно аккуратно наносить раствор и укладывать на него камни. Для подгонки камня друг к другу пользуйтесь резиновым молотком. Время от времени с помощью уровня проверяйте ровность вашего пола. Если вдруг камень не подходит, то с помощью молотка и долота подточите его или возьмите другой. Пространство между камнями тоже аккуратно заполняем раствором.

Посмотрите, как шаг за шагом укладывать каменный пол:

Приготовьте цементный раствор в специальной емкости.

Раствор должен быть достаточно густой, чтоб удерживать камни.

Если раствор жидкий, то необходимо добавить еще цемента.

Уложите раствор на небольшой кусок основания.

Нанесите раствор на камень.

Уложите камень на нанесенный раствор на полу.

С помощью уровня проверяйте ровность вашего пола.

Если вдруг камень не подходит, то с помощью молотка и долота подточите его или возьмите другой.

Заполните пространство между камнями раствором.

С помощью влажной губки удалите лишний раствор.

После полной укладки каменного пола дайте время, чтоб он мог схватиться и высохнуть. И только тогда можете ставить вашу мебель.

Итог.

Подготовка и укладка каменного пола не должна занять у вас много времени. Мы затратили несколько дней. Зато теперь каменный пол сделанный своими руками даёт нам повод гордится при каждом завидном взгляде гостей.

Похожие записи

• Нет похожих записей

С помощью интернета стали внимательно изучать всевозможные электрические схемы для тёплых полов. Хотелось выбрать именно тонкую схему, которая легко могла бы уместиться между основанием и самой плиткой.

В итоге остановились на комплекте оборудования состоящего из двух катушек кабеля и понижающего термостата.

Думаю, что прочитав все, что будет ниже описано, вы сами решите, стоит ли это тех денег что были израсходованы.

Перед тем как укладывать кабель, мелом отметил линию укладки плитки.

Как было указано производителем, сначала на полу были нарисованы линии для укладки кабеля на расстоянии в 7,5 см между петлями.

Укладка кабеля производится в виде серпантина в направлении вперёд-назад. Следует заметить, что сам кабель никоем случае нельзя укорачивать или изменять длину. Можно удалить только специальные концы чёрного цвета. Также не допускается соединения кабеля в петле.

Блок управления имел два отдельных входа для кабеля в виде изоляционных трубок и вход для кабеля от температурного датчика. В комплекте с БУ шла катушка кабеля и моток пластиковой монтажной планки, которой кабель крепится к полу.

Кабель имеет специальные концы с покрытием чёрного цвета. Провод в изоляции белого цвета предназначен для подключения к электросети. Провод с оплёткой служит для заземления.

На монтажной ленте пазы располагаются через каждые 40 мм.

Монтажную планку лучше располагать на расстоянии 10 см от конца петли. Для этого хорошо подошли шурупы для цементной плиты.

Укладка кабеля заняла довольно мало времени. Сначала кабель был уложен в ванной комнате по причине того, что она находилась дальше всех от термостата.

При подгонке кабеля у меня образовалась короткая петля, которая на снимке указана красным цветом. Из-за того что кабель нельзя укорачивать, возникла необходимость куда-то подевать его излишек. В моём случае для этого подошёл небольшой участок между раковиной и душем. В вашем же случае длинна такой петли будет зависеть от аккуратности укладки кабеля и того насколько точно была рассчитана длинна кабеля перед покупкой.

Кабель подходит до двери спальной комнаты, до стены же расстояние составляет 15 см.

Вторая комната:

Как было указано в инструкции, надел катушку с кабелем на палку, в качестве которой хорошо подошла рукоятка от щётки, для того чтобы кабель мог свободно разматываться и это позволяет избежать скручивания и образования узлов. Пластиковую планку лучше укреплять поближе к концам петель и тогда изгиб провода прилегает к полу.

У меня получилось так, что местами кабель выскакивал из пазов планки и тогда я укрепил его с помощью клейкой ленты. Возле термостата я сделал углубление в цементном основании с помощью сверла с победитовым наконечником диаметром 12 мм. Это было продиктовано тем, что чёрные концы кабеля имеют большую толщину и могли помешать укладке плитки.

Для того чтобы можно было соединить отверстия, приходилось врезаться в цемент под острым углом. При попытке продеть четыре конца в заранее установленную изоляционную трубку диаметром 12 мм, я нечаянно повредил изоляцию на одном из проводов.

Тут возникла непредвиденная проблема. Ещё на этапе подготовки установки тёплого пола я занялся подготовкой электрической проводки для системы обогрева и заложил обычный кабель 12 –го калибра в квадратную металлическую коробку (10 см) для термостата. В комплекте тёплого пола был моток провода для соединения контактов. Мне же не хотелось, чтоб конец провода свисал с коробки термостата и уходил в отверстие рядом с основанием стены. Такой метод монтажа показался мне не очень надёжным. Не хотелось, чтоб надёжность такого дорогостоящего комплекта зависело от куска кабеля в самом ответственном месте. Для этого для кабеля была установлена тонкостенная трубка.

Когда я устанавливал трубку, то я ещё не видел кабеля и соответственно не знал точно, какой диаметр нужен. Позвонив в отдел технической помощи  компании, я узнал, что провод имеет размер 14 калибра и в трубку диаметром 12 мм свободно уместится четыре таких провода.

Но тут они ошиблись. В трубку 12 мм оказалось можно вставить только два коаксиальных провода а не как четыре да ещё и кабель от термодатчика.

Теперь я понял, что нужно было устанавливать трубку не менее 18-20 мм для двух концов нагревательного кабеля.

Поэтому сейчас, во время укладки кабеля я немного изменил свои планы и сделал так чтоб два конца от нагревающего кабеля и провод от температурного датчика уходили в пол, для чего просверлил дырки в полу и проткнул кабель вниз.

Комната, которая находилась ниже, тоже подвергалась переделке и это оказалось удобным. Я, немного согнув концы проводов, закрепил их в отверстии рядом с термостатом. Белый кабель от термостата соединил с электрической сетью.

Непосредственно под коробкой, в которой уместился термостат, пришлось вырезать небольшое отверстие в только что оштукатуренной стене и тогда я смог закрепить провода в распределительной коробке.

Вид большой ванной комнаты после установки нагревательного кабеля. Два провода, которые видны справа – это провода идущие в меньшую ванную комнату.

А это немного другой ракурс на уложенный кабель в большой ванной комнате. Здесь хорошо видно, что под раковиной и унитазом кабель не проложен.  От стены выдержано расстояние около 15 см.

Как видно, в трубку теперь входят только два кабеля. Трубка для кабеля – это только часть  прямой трубки, которую сначала изогнули, а затем отрезали кусок. После этого края трубки были отшлифованы напильником.

Ещё один вид регулирующей петли. Здесь петлю пришлось уложить рядом со стеной и она состоит из так называемой части лишнего провода.  У вас этой петли может и не быть или быть совсем других размеров. Всё это зависит от того насколько точно распределена длинна кабеля по площади комнаты.

Итог.

После того как тёплый пол был установлен и уложена была плитка я ещё сомневался в том, буду ли когда-нибудь этим заниматься. Однако, попользовавшись тёплым полом в течении долгих зимних месяцев, я уже уверенно могу утверждать, что затраты которые пошли на установку не были напрасными. Теперь я знаю, что не стоит делать мраморный пол, где ходят босиком и нет никакой системы для его обогрева. Даже когда я стою у стены то ощущаю некий дискомфорт от того что пол у стен холодный. Мне довелось видеть в некоторых богатых домах мраморный пол в ванной комнате закрытый коврами, потому что по нему неприятно ходить. Есть ли смысл так устанавливать мрамор чтоб пользоваться им только в тёплое время?

В моём случае расход электроэнергии был незначительным, даже не смотря на то, что два нагревательных кабеля потребляли около 500 ватт. Ведь термостат, как правило, устанавливается на уровень среднего или слабого нагрева из-за этого он включается на нагрев на несколько минут в час, чтоб поддерживать среднюю заданную температуру пола. Если вам нужно чтобы пол был действительно очень тёплым тогда затраты электроэнергии возрастут.

Мы остановили свой выбор на термостате, который позволяет программно отключать нагрев в рабочее время и ночью, хотя данной возможностью так и не пользовались. Такой термостат стоит больше 120 долларов, а обычный будет где-то в пределах 50. Я бы рекомендовал покупать обычный, так как система тёплого пола потребляет совсем мало энергии и такой вариант будет экономнее.

Следует сказать, что данная система не предназначена для нагрева воздуха в комнате. Для этого нужно устанавливать ещё и обычное отопление. Я видел дома, где, как вариант, используется как напольное отопление, так и встроенные в пол нагревательные элементы. В таких случаях использовался газ, нагревающий воду, и который дешевле электроэнергии.

Руководствуясь своим опытом, я рекомендую использовать электрические  системы для нагрева пола всем, кто имеет желание установить мраморную плитку в ванной комнате, на кухне, в коридоре или в другом помещении, где могут ходить босиком.

Инструменты, которые мне понадобились:

• Электродрель-отвертка
• Сверло для электродрели с победитовым наконечником
• Инструменты для работы с электропроводкой.

Использованные материалы:

• Набор нагревательных кабелей
• Термостат
• Цементная плита
• Шурупы

Кратко в картинка о заливке тёплого пола:

Похожие записи

• Нет похожих записей

Плиты OSB изготавливаются методом прессования ориентированной длинноразмерной стружки (страндов) при высоком давлении и температуре, с применением склеивающих водостойких смол. Это первая плита древесного происхождения разработанная специально для строительства.

Длинная тонкая щепа (длиной до 140 мм и толщиной до 0,6 мм) в процессе производства путьом смешивания со связующей массой и укладывается в три слоя: внешние образуются щепой, ориентированной параллельно длине готовой плиты, а внутренний слой — перпендикулярно внешним. Именно такое расположение стружки придает плитам прочность, позволяет удерживать крепеж (шурупы, гвозди, скобы) и существенно отличяет OSB от других плиточных материалов (фанеры и ДСП).

Для производства плит используют древесину хвойных пород среднего и низкого качества — ель, сосна, лиственница с добавлением древесины лиственных (березы), смешанная с небольшим количеством связующих смол (5—10%), что позволяет отнести данный материал в категорию экологически безопасных.

Характеристика и размеры плит

Существеет несколько разновидностей OSB. Важные критерии их отличия являются их прочность и влагостойкость.

OSB 1. Характеризуются наименьшей прочностью и влагостойкостью. Применяются только для внутренней обшивки поверхностей в условиях пониженной влажности, а также при изготовлении мебели и упаковки.

OSB 2. Конструкционный материал, используемый в сухих помещениях. Для внутренних работ рекомендуется применять шлифованные плиты.

OSB 3. Могут применяться для внутренних и наружных работ в среде с умеренной влажностью (чаще всего — для опалубки). Они универсальны и имеют оптимальное соотношение цены и качества.

OSB 4. Материал лля изготовления несущих конструкций, рассчитанных на повышенные нагрузки и высокую влажность как внутри, так и снаружи строения.

В зависимости от влагостойкости и прочности плиты OSB характеризуются:

Основные технические характеристики плит OSB приведены в таблице. Физико-механические свойства OSB

На сегодняшний день самыми популярными плитами являются плиты OSB-3, которые более дешевые и более универсальны нежели плиты OSB-4. Так почему мы остановили свой выбор на OSB? Данная плита сделана из древесных материалов и находит применение во многих отраслях. Плита OSB составляет хорошую альтернативу  фанере, доскам и обычной древесностружечной плите. С каждым годом объём производства традиционных ДСтП увеличивается в среднем на три процента. Такой низкий процент роста объясняется тем, что производство плит OSB успешно развиваясь, составляет всё более и более сильную конкуренцию. Одним из весомых аргументов свидетельствующих в пользу плит OSB является то, что такие плиты содержат в себе значительно меньше клея, из-за чего плита классифицируется к гигиеническому классу Е1. Плита OSB-3 – наиболее важный элемент для каркасного малоэтажного строительства, имеющая массу весомых преимуществ по сравнению с другими материалами.

Отметим некоторые из них:

• повышенная прочность: землетрясения в Японии и Калифорнии показали, что стены домов каркасного типа, в которых служили плиты OSB, их выдержали, а дома, стены которых были построены из кирпича и бетона – нет; возможность удерживать шурупы и гвозди у OSB приближена к натуральным древесным массивам (физико-механические показатели у плиты OSB выше в 2,5 раза, чем у ДСП)
• плита OSB отличается однородной внутренней структурой и обе поверхности имеют одинаковое качество
• cтабильность формы: у OSB нет недостатков натуральной древесины и даже фанеры, таких как покоробленность, гидроскопичноть, трещины, внутренние пустоты, выпадение сучков; в процессе производства исключено присутствие каких-либо насекомых и грибков
• устойчивость к погодным условиям: уникальные влагостойкие свойства OSB делают плиту водонепроницаемым барьером, препятствуя проникновению влаги; при нахождении в воде в течение 24 часов разбухание составляет 17-25%, в этом случае материал не разрушается и практически сохраняет прочность, поэтому OSB можно применять для возведения опалубки
• легкость в обработке: легко строгается, режется, шлифуется и сверлится обычными инструментами, склеивается и красится любыми красками по дереву; покрывается глазурью, смолами и защитными средствами (фунгицидами, биоцидами)
• долговечность: при правильном проектировании, строительстве и эксплуатации срок службы OSB практически не ограничен
• специальная обработка поверхности обеспечивают огне- и водо- стойкость плит, которые значительно превышают подобные характеристики древесины
• устойчивость к механическим воздействиям
• хорошая звукоизоляция, легкость получаемых конструкций, быстрый и простой монтаж
• высокая эстетичность в отделке помещений, декоративен из-за ярко выраженной структуры натуральной древесины
• почти безотходное использование материала
• отсутствие трещин, свищей, расселин и каких-либо других дефектов
• практически на 100% заимствованы все качества натуральной древесины.

Стеновые панели сделанные из плит OSB не подвержены гниению и впитыванию влаги.  Температура, при которой могут эксплуатироваться дома изготовленные из плит OSB, может колебаться от -50 до +40 С. Такая конструкция стен не накладывает каких либо ограничений на внутреннюю и наружную отделку. Если же говорить о скорости строительства дома, то изготовление панелей для здания 150 м2 займёт всего несколько часов времени, а последующая сборка каркаса делается за 5-7 дней. В последние годы объём производства плит OSB очень сильно возрос, что свидетельствует о том, данный материал завоёвывает новые рынки, расширяется область применения и растёт заинтересованность среди строителей и конечных покупателей.

Наибольшее распространение OSB получила на просторах Северной Америки, где она и была изобретена ещё в конце 70-х годов. OSB включена во все основные строительные правила США, Национальный Строительный Кодекс Канады, полность. сертифицирована Британским Национальным Комитетом по древесностружечным плитам. В Австрии, Германии, Швейцарии и Японии использование OSB также одобрено и регламентировано национальным строительными нормативами и правилами. По утверждению экспертов, в ближайшем будущем производство и потребление плит OSB в промышленно развитых странах будет стремительно расти. Это наводит на мысль, что OSB является одним из самых перспективных материалов применяемых в строительстве. Этот материал называется многими экспертами материалом будущего из-за широкого распространения в каркасном строительстве.

Производство и применение плит OSB.

В зависимости от метода отделки существуют три вида плит:

• плита с ровными и прямыми краями,
• плита с краями двусторонне фрезерованными — гребень-паз,
• плита с краями четырехсторонне фрезерованными — гребень-паз.

Монтаж OSB

Пол

При монтаже пола плиты с прямыми краями соединяются на лагах с соблюдением дилатационного зазора мин. 3 мм вокруг плиты. При монтаже плит между стенами или в случае «плавающих полов» необходимо оставить дилатационный зазор размером 12 мм между плитой и стеной. Плиты укладывать главной осью перпендикулярно к лагам. Соединение коротких краев плиты всегда должно находиться на лагах. Длинные стороны, которые не опираются на лаги, должны иметь профиль «гребень-паз» », вспомогательную опору или соединяющую Н-образную скобу. Если строение не будет иметь крыши, то для защиты действия атмосферных осадков следует сделать дренажные отверстия для водоотвода. При деревянном перекрытии первого этажа здания, прилегающего к грунту, следует создать защиту от ветра, с нижней стороны конструкции перекрытия, плюс дополнительно гидроизоляцию непосредственно на грунте.

Таблица предварительной оценки зависимости расстояний между лагами и толщиной применяемой плиты в жилищном строительстве:

Для крепления плит следует использовать гвозди длиной 51 мм (2») спиральные, или от 45 мм (1 3/4 ") до 75 мм кольцевые. Гвозди вбиваются каждые 30 см на промежуточных подпорах и каждые 15 см на соединениях плит. Для повышения жесткости пола можно приклеивать плиту к лагам применяя синтетический монтажный клей (клеи на водной основе не cмогут обеспечить надежного соединения из-за восковой поверхности ContiFinish). Соединения гребень-паз следует склеивать (например клеем типа D3).

Стены

На стенах плиты OSB можно монтировать как в горизонтальном положении, так и в вертикальном. Между плитами и вокруг дверных и оконных проемов обязательно нужно оставить зазор мин. 3 мм. Рекомендованная толщина плиты для обшивки стен 12 мм при расстоянии между стеновыми опорами 400 мм и 600 мм. Для дополнительной теплоизоляции стен рекомендуется применение минеральной ваты с облицовкой в виде минеральной штукатурки.

Для крепления стеновых плит следует применять гвозди длиной 51 мм (2") спиральные или от 45 мм (1 3/4 ") до 75 мм кольцевые. Гвозди вбиваем каждые 30 см на промежуточных подпорах и каждые 15 см на соединениях плит. На наружных краях стен гвозди вбиваем каждые 10 см. Расстояние от гвоздя до края плиты не должно быть меньше, чем 1 см.

Крыша

Перед тем как начать монтаж обшивки обязательно убедитесь в том, что стропильные ноги или обрешётка образуют ровную поверхность. Искривленные или неровные стропильные ноги могут повлиять  на окончательный вид крыши и затруднят монтаж (к примеру, при большой неровности может не получиться состыковать соединение «гребень-паз» по всей длине плиты). Плиты, промоккшие под дождем, следует оставить до полного высыхания и предохранить от биологической коррозии перед тем, как будет положена черепица, кровельные листы, терморубероид или гонты. Необогреваемое пространство под полом или чердак должны быть хорошо вентилируемы. Вентиляционные отверстия должны составлять не менее 1/150 всей горизонтальной поверхности.

Наибольшая эксплуатационная нагрузка должна приходиться на длинную главную ось плиты. Соединение коротких краев плиты всегда должно быть на подпорах крыши (стен или пола). Длинные края должны приходиться на вспомогательные опоры, иметь соединение «гребень-паз» или соединение Н-образными скобами. Между плитами с прямыми краями следует оставить дилатационный зазор мин. 3 мм, чтобы дать плите возможность менять размеры при изменении температурных условий. Плита должна быть уложена на не менее чем двух опорах, при этом соединения плит также должны приходиться на опоры. Во время крепления плиты, рабочие должны стоять на стропильных балках или обрешетке, соблюдая правила безопасности.

Таблица предварительной оценки зависимости расстояний между стропильными ногами или обрешетками и толщиной применяемой плиты для крыш с наклоном более 14 градусов:

Необходимо обратить внимание на то, что если в конструкции крыши имеются проёмы для дымоходов, то обшивку крыши необходимо отодвинуть на расстояние в соответствии с принятыми Строительными нормами. Для крепления плит OSB на крыше следует использовать гвозди длиной 51 мм спиральные или от 45 мм до 75 мм кольцевые. Гвозди вбиваем каждые 30 см на стропильных ногах или обрешетках и каждые 15 см на соединениях плит. Расстояние от гвоздя до края плиты не должно быть меньше, чем 1 см.

Похожие записи

• Нет похожих записей

Пустотелый кирпич имеет в своем теле сквозные или закрытые полости, что повышает теплоизоляцию и заодно уменьшает вес сооружаемой конструкции. Также кирпич имеет и разные размеры. Наиболее широко распространен обыкновенный (одинарный) кирпич, размеры которого составляют 250х120х65 мм, и модульный (утолщённый) кирпич с размерами 250х120х88 мм.

 Если делать кладку стены толщиной в кирпич (250 мм), то снаружи будут видны тычковая или ложковая части кирпичей (рис. 1). Кирпичная стена может быть построена в полкирпича, когда наружу обращены ложковая часть а также в четверть кирпича (снаружи видна постель, что способствует меньшему расходу стройматериала и уменьшает потери площади.

рис. 1

Основные части кирпича
1 – постель
2 – тычок
3 – ложок
а – в четверть кирпича
б – в полкирпича
в – в кирпич

Для примера скажем, что при длине 4 метра разница в потере площади помещения при стенах, возведенных в кирпич и в полкирпича, достигает почти 1 кв. м, а при стенах, выполненных в кирпич и в четверть кирпича, – более 1,5 кв. м.

Строительный раствор

Для того чтобы скрепить кирпичи между собой применяется строительный раствор. Этот раствор обычно приготавливается из смеси цемента и тщательно просеянного песка. Чем больше доля цемента в растворе, тем менее он пластичен (подвижен).

Цементный раствор менее подвижен в отличие от цементно-глиняного, цементно-известкового или просто известкового. Если кладка делается из пустотелого кирпича, то применение высокопластичного раствора экономично невыгодно, из-за того что раствор затекает в пустоты имеющиеся в теле кирпича. С другой стороны, чем мене подвижен раствор, сложнее его разравнивать и расстилать.

Чтоб измерить подвижность приготовленного раствора, в него погружают специальный эталонный конус (на 7-14 см осадки конуса). Для кладки из пустотелого кирпича делается раствор с подвижностью не более 7-8 см осадки конуса.

Если кладка делается из полнотелого кирпича, да ещё и в жаркую погоду, делается раствор подвижностью 12-14 см осадки конуса. Перед самим использованием раствор необходимо тщательно перемешивать, чтобы избежать неоднородности и расслоения из-за того что со временем тяжёлые частицы оседают.

Перевязка швов

Для того чтобы придать кирпичной кладке прочность и монолитность используют систему перевязок, когда кирпичи укладывают в определённом порядке относительно друг друга. Существуют перевязки вертикальных, продольных и поперечных швов.

Перевязка продольных швов необходима для предотвращения "расслаивания" стены по вертикали и для более равномерного распределения нагрузок по длине стены. Перевязка поперечных швов выполняется для создания продольной связи между кирпичами. Кроме того, поперечная перевязка служит для распределения нагрузки по всей толщине кирпичной кладки.

 Наиболее часто используются однорядная (цепная) и многорядная системы перевязок. При однорядной перевязке используется чередование ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки (рис. 2).

рис. 2. Однорядная перевязка

Однорядная перевязка

При однорядной перевязке поперечные швы в соседних рядах сдвинуты относительно друг друга на четверть кирпича, а продольные – на полкирпича. При этом, вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами верхнего ряда. Если используется многорядная перевязка кирпичной кладки, то тычковые ряды кладутся через несколько ложковых рядов (рис. 3).

Рис. 3 Многорядная перевязка

Многорядная перевязка

Следует заметить, что в зависимости от толщины кирпича существуют ограничения по количеству ложковых рядов между тычковыми. Для кладки из одинарного кирпича (65 мм) – один тычковый ряд на шесть рядов кирпичной кладки. Для кладки из утолщенного кирпича (88 мм) – один тычковый ряд на пять рядов кирпичной кладки.

При таком способе кладки, вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками смежных рядов на полкирпича, а швы верхнего ряда перекрываются тычками шестого ряда на четверть кирпича. Такая кирпичная кладка называется пятирядной. Пятирядную кладку используют только при толщине стены не менее чем в кирпич.

При выполнении кирпичной кладки в половину кирпича или в четверть, необходимо использовать армирование. При этом применяют металлическую сетку или арматурную проволоку, укладывая её в швы через 4-6 рядов.

Инструменты

Для ведения кирпичной кладки используют такие основные инструменты как кельма (мастерок), молоток-кирочка и расшивка. Кельма представляет собой стальную лопатку с деревянной ручкой, которую применяют для разравнивания раствора, заполнения раствором вертикальных швов и подрезки лишнего раствора.

Молоток-кирочка используется для того, чтоб разрубить кирпич на части. Расшивки бывают разных видов и применяют их для придания расшивке стены того или иного рельефа.

 Отвес, правило, уровень, шнур-причалка и порядовка используются при контроле качества кирпичной кладки. Отвесом проверяют вертикальность кирпичной кладки а уровнем  контролируют горизонтальность (рис. 4).

Рис. 4-1 Отвес

Рис. 4-2 Уровень

Правило представляет собой гладкую деревянную линейку длинной 1,2-2 метра, которое применяют для контроля лицевой поверхности кирпичной кладки. Шнур-причалка – крученый шнур (диаметром 3 мм), который натягивается между порядовками. Он используется для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кирпичной кладки, а также для контроля толщины горизонтальных швов.

Рис. 4-3 Правило

Рис. 4-4 Кельма (мастерок)

Порядовка – это две деревянные или металлические рейки, на которые через 77 мм (для одинарного кирпича) нанесены засечки. Это расстояние складывается из толщины кирпича (65 мм) и толщины шва (12 мм).

Рис. 4-5 Молоток-кирочка

Рис. 4-6 Расшивки

Порядовка применяется для разметки рядов кирпичной кладки, а при наличии проемов – для определения их габаритов (см. рис. 5). На кирпичной кладке порядовка закрепляется специальными стальными держателями-скобами с поперечной планкой.

Рис. 5

1 – грядка
2 – шнур
3 – порядовка

Порядок кирпичной кладки

Для того чтобы кирпичная кладка была качественной следует обращать особое внимание на распределение раствора на постели, так как от этого напрямую зависит плотность и прочность шва. . При выполнении ложкового ряда раствор расстилается слоем (грядкой) шириной 80–100 мм, для тычкового – 200–220 мм. Толщина грядки должна составлять 15–20 мм, что обеспечивает толщину шва 10–12 мм.

Перед кладкой кирпичи на некоторое время замачивают в воде, так как сухой кирпич забирает воду из раствора, что приводит к снижению прочности кирпичной кладки.

Способы ведения кирпичной кладки

Кирпичная кладка может вестись несколькими способами. Наиболее часто используемые – это вприжим и впритык. Выбор того или иного способа зависит от степени пластичности раствора.

Кладка вприжим используется для кладки с использованием жесткого раствора (7-9 см осадки конуса) с полным заполнением и с последующей расшивкой швов. При таком способе раствор расстилается с отступом 10–15 мм от лицевой поверхности стены и затем разравнивается кельмой по направлению от ранее уложенного кирпича с цель подготовки растворной постели для нескольких кирпичей. После чего ребром кельмы часть раствора подгребается к ранее уложенному кирпичу и прижимается к его вертикальной грани.

Очередной кирпич опускается на постель и прижимается к полотну кельмы. После этого кельма резко вынимается, и раствор фиксируется между вертикальными гранями кирпичей (рис. 6). Далее кирпич осаживается на постели, и лишний раствор подрезается кельмой. В результате получается прочная кирпичная кладка с полным заполнением швов.

Рис. 6 Кладка вприжим

1 – грядка
2 – ранее уложенный кирпич
3 – укладываемый кирпич

 Кладка впритык используется при кладке на подвижном растворе (12-13 см конуса) с неполным заполнением швов с лицевой стороны стены, т. е. впустошовку. При этом раствор загребается с грядки непосредственно гранью кирпича, начиная на расстоянии 8–12 см от ранее уложенного кирпича (рис. 7).

Рис. 7 Кладка впритык

1 – грядка
2 – ранее уложенный кирпич
3 – укладываемый кирпич

Кирпич прижимается к постели, и часть раствора, снятая с нее, заполняет вертикальный шов. Далее кирпич осаживается на постели. Раствор при этом расстилается с отступом 20–30 мм от лицевой части стены и при кладке не выжимается наружу.

Способ впритык с подрезкой - это комбинация из двух вышеописанных методов кирпичной кладки. При таком способе стена получается с полным заполнением швов. Раствор расстилается так же, как при кладке вприжим, но сама кладка производится впритык. Необходимая для этого подвижность раствора составляет 10–12 см осадки конуса. Наиболее трудоемкой является кладка вприжим, наименее – впритык. Способ впритык с подрезкой по сложности находится между ними.

Расшивка швов кирпичной кладки

После того как уложено несколько рядов кладки но ещё до засыхания раствора делается расшивка швов. Такая операция необходима для придания поверхности кирпичной кладки чёткого рисунка и уплотнение раствора в швах. Для таких операций применяются расшивки с рабочей частью различной конфигурации. При этом получаются прямоугольная заглубленная, выпуклая, вогнутая, треугольная двухсрезная и др. формы швов кирпичной кладки (рис. 8).

Рис. 8 Расшивка швов

1 – в пустошовку
2 – круглый валик
3 – косая подрезка

После окончания кладки и расшивки швов кирпичная стена может быть дополнительно облицована. Простейший вариант такой облицовки – покрытие штукатуркой с последующей огрунтовкой и окраской. Кроме того, возможно применение различных декоративных отделочных материалов.

После того как кирпичная кладка завершена, расшита и высохла, стену можно дополнительно облицовывать. Самый простой вариант – нанести штукатурку с последующей огрунтовкой и покраской. Также возможно применение всевозможных декоративных отделочных материалов.

Похожие записи

• Нет похожих записей

Исходя из назначения, стены бывают наружными и внутренними.

Ещё стены можно разделить на несущие стены и ненесущие стены по функциям восприятия нагрузок.

Конструктивно стены подразделяют на:

• рубленные стены из бревен и деревянных брусьев;
• мелкоблочные стены из мелких блоков (масса блоков – более 50 кг) и кирпича;
• монолитные стены из грунта и бетона;
• каркасные стены, основу которых составляют несущий деревянный каркас с обшивкой листовым или погонажным материалом. Причем обшивка должна быть двухсторонней;
• панельные стены из тех же материалов что и каркасные. Ширина панелей как правило составляет 90-120 см.;
• композитные или многослойные стены (в данном случае находят применение различные материалы и конструкции).

Ещё стены можно разделить на каменные, кирпичные, деревянные, легкобетонные и грунтобетонные в зависимости от того, какой материал применяется при строительстве.

• Деревяные стены изготавливаются из брёвен, брусьев и деревянного каркаса;
• кирпичные стены изготавливаются из силикатных и керамических кирпичей и блоков;
• каменные стены – из булыжного камня, известняка, ракушечника, песчаника, туфа;
• грунтобетонные стены  – из самана, уплотненного грунта;
• легкобетонные стены – из арголита, газосиликата, шлакобетона, керамзитобетона, опилкобетона.

Похожие записи

• Нет похожих записей