Существует целый ряд требований для кровельных материалов, таких как водонепроницаемость, химическая устойчивость и морозостойкость, которые определяют их прочность и долговечность.

На плоских крышах обычно используется один из простейших видов кровли – битумные рулонные материалы (рубероид, пергамин). Они сделаны на основе  тканевых материалов из стекловолокна и полимеров. На скатных крышах находят применение в основном материалы штучные. Из листовых это: шифер, метал, стеклопластик, битумно-полимерный материал, разные виды черепицы: металлочерепица, керамическая, цементно-песчаная, полимерная, колотый сланец и лесоматериалы: гонт, щепа, тёс.

Крыша из металлочерепицы

На сегодняшний день смеются такие кровельные материалы, которые с успехом заменяют керамическую черепицу, при этом, имеют такую же форму, но существенно меньше весят. Отличаются они и по способу укладки. Наиболее широкое распространение получил материал – металлочерепица. Данный материал относится к разновидности стального профилированного оцинкованного листа, на который нанесено полимерное покрытие. Методом штамповки на лист наносится рельеф, который напоминает натуральную черепицу. Металочерепица делается из листов холоднокатаной стали толщиной 0,5 мм. Сверху на металлочерепицу наносится несколько слоёв полимерного покрытия, которое служит и защитным слоем от агрессивных сред. Элитные виды имеют т покрытия с каменной крошкой, которая придаёт внешнему виду необычную зернистую фактуру. Вес такого материала – 8кг на м2, что позволяет использовать облегченные стропильные конструкции. Из-за того что листы профилированы, они обладают хорошей жёсткостью и их можно использовать на крышах, которые имеют уклон от 12 до 90°. Металлочерепица из больших листов достаточно быстро монтируется, что даёт выигрыш в сроках строительства. Также из стали, кроме металлочерепицы, делают кровельный профилированный настил, который имеет невысокое трапециевидное сечение.

При возведении крыши используется не только кровельный материал а и паро- и гидроизоляционные мембраны и утеплитель. Прямо под кровельный материал укладывается гидроизоляционная плёнка, так называемый гидробарьер. Его задача – уберечь утеплитель от атмосферной влаги. С другой стороны (со стороны чердака) утеплитель защищается паробарьером для защиты от водяного пара и росы. Утеплитель представляет из себя материала на основе минераловатного базальтового полотна. Он поставляется в упакован в рулоны или виде плит и этим материалом заполняется пространство между стропилами.

Битумная черепица

Битумная черепица – это так называемая бронированная рубероидная плитка, которая, к тому же, обладает хорошими декоративными свойствами. С наружи её покрывают каменной крошкой, которая буквально впрессовывается в битумный слой. Битумную черепицу крепят к сплошной обрешётке гвоздями с широкой шляпкой. Под плитки  предварительно наклеивается на обрешётку подкладочный слой из рулонной битумной мембраны. Сами плитки битумной черепицы укладываются с напуском в 2-3 см. Битумная черепица может быть самой разнообразной расцветки и разных форм.

Чтоб ответить на вопрос о том, сколько стоит квадратный метр кровли, давайте посмотрим, из чего она складывается.

Чтоб вычислить стоимость метра кровли необходимо:

Первым делом необходимо определиться в том, какой кровельный материал необходим для вашей крыши: металлочерепица, керамическая черепица, гибкая черепица, композитная черепица или кровельный сланец.

Выбор кровельного материала должен сделан ещё на стадии проектирования, так как, от этого зависит конструкция крыши. Материалы имеют различия по весу и способу установки. Для примера, чтоб установить керамическую черепицу необходимо иметь мощный стропильный каркас и усиленную обрешётку с определённым шагом, зависящим от размеров плиток. Гибкая черепица легче обычной в 5-6 раз, но для неё необходимо сплошное основание, например - фанера.

Следующим шагом будет выбор модель покрытия и цвет. На отечественном рынке имеется много фирм производителей кровельных материалов и каждая из них имеет в своём арсенале разнообразный выбор продукции, начиная от эконом-класса и заканчивая элитными моделями, которые, в свою очередь, имеют различные формы и виды, разнообразные цветовые решения и отличия в ценовой категории. Последнее играет немаловажную роль в окончательной стоимости строительства.

Чтобы можно было легко и просто разобраться в разнообразии различных видов кровельных материалов, лучше всего обратиться в специализированный магазин. Там вы сможете получить от менеджеров советы по выбору, укладке кровельного материала, а также для вас сделают детальный расчёт по всем необходимым материалам и элементах крыши. Заодно вы сможете заранее заказать данный вид материала, если его нет на складе.

Каждый дом имеет свой вид крыши и стоимость её возведения можно узнать только после тщательного изучения проекта. Стоимость складывается из стоимости кровельного материала, стоимости комплектующих и стоимости дополнительных элементов крыши. В зависимости от того какая сложность крыши, зависит и количество комплектующих элементов для её устройства. Стоимость квадратного метра больше, если используется больше материалов. Ещё следует иметь ввиду, что при возведении сложных крыш увеличивается расход материала под обрез и может достигать в общей сумме до 50% от общей площади кровли.

Количество плоскостей определяет сложность крыши. К простым относятся крыши, у которой имеется от одной до четырёх плоскостей и, как правило, это одно или двухскатные крыши. Такие крыши применяют в основном при легких постройках: террасы, веранды и хозяйственные здания. Кровля средней сложности – это количество плоскостей от четырёх до десяти. А если количество плоскостей десять и выше то это уже сложная крыша.

При возведении крыши кроме кровельного материала используются такие комплектующие и строительные материалы:

• элементы деревянных конструкций (стропильная система, обрешетка);
• теплоизоляция, гидроизоляция, пароизоляция (для утепленной мансардной кровли);
• элементы подкровельной вентиляции (аэраторы);
• материалы и элементы для обустройства подшивки свесов;
• элементы примыкания к стенам и трубам;
• элементы водосточной системы;
• мансардные окна;
• декоративные элементы и украшения кровли;
• элементы безопасности и снегозадержания;
• коньковые и хребтовые элементы;
• карнизные, ветровые планки;
• элементы крепежа;
• проходные элементы (антенные выходы, канализационные выходы и т.д.).

И как результат, в стоимость крыши войдёт стоимость кровельного материала, строительных материалов, комплектующих, дополнительных элементов и аксессуаров. Сюда же нужно ещё приплюсовать стоимость кровельных работ, которые могут составлять от 50% до 100% стоимости всех материалов. Ко всему этому ещё нужно учесть такие факторы как отдалённость объекта, площадь кровли, высота крыши и её сложность.

Имейте ввиду, что вы не просто приобретаете набор необходимых материалов, а вам возводят сложную кровельную конструкцию включая все необходимые материалы и их доставку и монтаж.

Что необходимо учесть при покупке кровельных материалов

Ни для кого не секрет что чем дешевле стройматериал, тем он быстрее выходит из строя и требует ремонта или замены. Переделывать кровлю зачастую дороже, чем ставить новую. Качественный материал всегда в цене и поэтому в данном случае экономия на стройматериалах может обойтись дорого. Всё это справедливо для всех элементов крыши, так как может понести за собой течь, образование конденсата и др.

Будет лучше, если все стройматериалы вы будете приобретать в одном месте, ища материалы, которые стоят дешевле, вы рискуете потратить много времени. К тому же доставка из разных магазинов будет стоить дороже. Если вы будете использовать элементы крыш от разных производителей, то лишаетесь гарантии. К тому же, вы в данном случае ничего не выигрываете, а только тратите больше сил и денег. Ещё учтите, что бри комплексных поставках многие фирмы делают скидки.

Во главе угла должно стоять качество. Даже при выборе бригады руководствуйтесь этим критерием. Не советуем нанимать неизвестных и непроверенных людей. Постарайтесь посмотреть работу сделанную этой бригадой, поговорите с хозяином дома на предмет того как ему понравились эти люди. Будет ещё лучше ели на осмотр объекта вы возьмёте с собой архитектора, который в силу своей специальности сможет лучше рассмотреть недочёты.

Похожие записи

• Выбор типа крыши (10)

Крыши делятся на основные виды: односкатные, крыши, двускатные крыши, мансардная, вальмовая, скатные виды крыш. Все эти виды крыш могут иметь разный угол уклона крыш.

Односкатные крыши

Односкатные крыши находят применение в основном в нежилых помещениях таких, как сарай, веранда, пристройка, терраса. На жилых домах такие крыши могут устанавливаться в случаях, когда водоотвод или сброс снега запрещён на определённую сторону двора.

Двускатные крыши

Двускатная крыша  является одной из самых распространенных видов крыш и состоит из двух наклонных поверхностей, которые в верхней части образуют конёк. С боков двускатная крыша опирается на фронтоны, которые составляют продолжение стены дома.

Мансардная крыша

Мансардная крыша является разновидностью двускатной крыши и имеет ломаную конфигурацию скатов. Мансардная крыша применяется в тех случаях, когда необходимо чердачное пространство использовать в качестве жилого этажа. Такой вид крыши особенно популярен в современном строительстве, так как позволяет с максимальной выгодой использовать пространство дома для жилой площади.

Вальмовые и шатровые крыши

Вальмовые и шатровые крыши конструктивно относятся к четырёхскатным крышам и поэтому имеют более сложную конструкцию. Эти крыши бывают таких разновидностей: полувальмовые крыши, многощипцовые крыши и др. Пересекаясь вверху, скаты образуют наклонные рёбра а внизу впалые углы, которые называют разжелобками (ендовы).

Вальмовая крыша

Вальмовая крыша придаёт зданию представительный вид и подчёркивает защитную функцию. Характерной чертой вальмовой крыши является присутствие слуховых окон.

Шатровая крыша

Шатровая крыша по конструкции является как правило симметричной. Шатровая крыша наделена чистыми и однозначными линиями и формами, которые объединяются на вершине.

Уклон крыши

Уклон крыши выражается в градусах по отношению к поверхности земли (25°, 46°) или в процентах (25%, 46%). Уклон крыши может  иметь значения от 6°  до 60°, которые выбираются исходя из вида кровельного материала, предполагаемой снеговой нагрузки и других факторов. Оптимальны вариант выбирается для каждого конкретного случая, учитывая такие факторы:

• В регионах, где снеговая нагрузка является большой и продолжительное время, угол ската необходимо выбирать большим;
• В тех регионах, где сильные ветровые нагрузки, необходимо избегать большого угла крыши, дабы избежать разрушения от сильных ветров.
• Угол крыши выбирают также в зависимости, какой кровельный материал будет использоваться. Еслы применяются материалы штучного происхождения, то угол наклона следует выбирать не менее 22, дабы избежать просачивания влаги в местах стыков.
• Уклон крыши влияет и на ее стоимость. С увеличением уклона повышается расход материалов, а следовательно, и стоимость крыши.
  Угол крыши определяет также её стоимость. Чем больше угол наклона крыши, тем больше материалов пойдёт на её строительство.

Похожие записи

• Выбор кровельного материала. Стоимость кровли. (0)

В данной конструкции лестницы применен стальной каркас, сваренный из уголков. Так как остов конструкции был уже готов, мы прикупили только ступени и подступенки.

Для площадки применялись деревянные щиты.

Подрезаем и закрепляем отделку площадки по бокам, для того чтоб обои не пачкались ногами.

Ступени пока просто разложили на каркасе.

Самая верхняя подступенка крепилась к бетонному перекрытию анкерами. Головки шурупов, которые видны на фото, в будущем будут зашпаклёваны. Для того чтобы было удобно крепить подступенки стоя снизу на стремянке, каждую подступенку мы притягивали к стенке эластичными жгутами.

Теперь один из самых сложных процессов – подрезать аккуратно каждую ступеньку и подступенку так, чтоб щели были минимальными.

Итак, у нас установлены все ступени и подступенки. Крепили мы их к железному каркасу с обратной стороны с помощью шурупов. При покупке шурупов внимательно смотрите на их качество и длину, чтоб они были не длиннее толщины ступенек и подступенок. В нашем случае ступени были толщиной 4 см, а подступенки - 2 см.

Потом мы прикинули, сколько нам понадобится столбов и балясин. У нас получилось 8 столбов, так как нужно было ставить в начало перил и на повороты. Балясины мы решили ставить по одной на ступеньку, хотя при желании можно и по две.

А это сами столбы

Ещё одной из непростых задач стал вопрос: как закрыть край паркета, так чтоб это красиво выглядело? Для этой цели мы приобрели тонки дубовые планки, которыми и заделали край.

Потом рассчитали расстояния, на котором укреплять балясины на прямом участке. Подбирая визуально, мы остановились на значении 15 см.

А вот если устанавливать балясины прямо на паркет, то не красиво получается. Для этой цели мы приспособили подперила.

Тут мы сделали небольшую ошибку. Зашпаклевали и потом решили шкуркой убрать лишнее. Потом поняли, что лучше сразу смывать всё лишнее мокрой тряпкой, так как шпаклёвка сделана на водной основе.

Столбы и балясины мы решили крепить на планки подперил и сначала крепим эти планки шурупами впотай к паркету. Столбы при установке закрывают головки шурупов. Сами же столбы и балясины к планке крепим с помощью шпилек, которые вворачиваются с помощью специального ключа или зажав в патрон шуроповёрта. На фото для примера, показано закрученную шпильку и целую. Под шпильки сверлилось отверстие 8 мм, так толщина самой шпильки составляет 8 мм

Вот и первый столб прикрученный.

Для закрепления перил, ограждающих проём над лестницей, сначала анкером к стене был прикручен столб, а потом закрепились перила, которые закрыли головку анкера.

Крепим балясины к подперилу.

Сверху перила крепятся на жидкие гвозди.

Готова верхняя часть ограждения.

Потом прикручиваем балясины к ступеням и по натянутой нитке отмечаем угол и линию отреза. Так как прикрученные таким способом балясины по верхнему краю находятся пока не на одной линии, то отбыть крашеной ниткой линию не получится. Позднее они подраниваются, когда прикручиваются шурупами к подперилу. После того как начертили линии отреза, балясины откручиваем, обрезаем и закручиваем обратно.

Сверху на балясины крепим подперила а на них и сами перила.

После всего покрываем лестницу трёма слоями лака и ждём, пока высохнет.

В итоге имеем красивую лестницу сделанную своими руками и удовольствие от результата. Полученный опыт пригодится для других работ, которые требуют навыков изготовления сложных конструкций. Для работы над лестницей применялись следующие инструменты: электропила, электролобзик, дрель (не перфоратор-дрель), перфоратор, свёрла по дереву диаметром 1,5 и 7 мм. Сверлом диаметром 1,5 мм насверливал отверстия в ступенях, для того чтобы легче было вкручивать шурупы.

Похожие записи

• Изготовление деревянной лестницы своими руками. (3)
• Лестница своими руками (5)

В данной статье мы хотим кратко и понятно, со снимками этапов, рассказать о том, как делается деревянная лестница своими руками. В нашем случае была изготовлена деревянная лестница своими руками для загородного дома.

В строящемся нами доме эта деревянная лестница не предназначена для постоянного пользования и больших нагрузок. Она сделана для того чтоб можно было при надобности взобраться на мансардный этаж нашего дома. Тем не менее, любая деревянная лестница своими руками изготавливается по такой же технологии.

Не станем рассказывать о том, как производить расчёт деревянной лестницы, так как этому вопросу мы посвятили достаточно внимания в прошлой нашей статье, да и в интернете можно найти полно данной информации.

Для того чтоб взятся за изготовление деревянной лестницы такие инструменты и материалы как молоток, гвозди, шуруповёрт, шурупы, карандаш, пила, карандаш и специальный уголок, которым мы будем отмерять ступени лестницы.

С помощью формул и таблиц рассчитав высоту ступеней лестницы, мы выставляем эти значения на уголке специальными болтиками и фиксируем их. В таком случае все наши ступени будут одинакового размера. Прикладываем уголок к доске  и очерчиваем карандашом будущие ступени.

Следующий шаг в изготовлении деревянной лестницы своими руками – выпиливаем косоур и ступени. Для этого дела очень удобна специальная электропила, но если у вас такой нет, то можно обойтись и обычной ручной пилой. По отмеченным линиям отпиливаем лишне.

Наша  деревянная лестница изготовлена только на двух косоурах. Если в вашем случае ширина лестницы и предполагаемая нагрузка обуславливает применение большего числа косоуров, при разметки остальных, первый можно применить как трафарет. Так выглядят косоуры для нашей деревянной лестницы:

Расставив косоуры на нужном расстоянии друг от друга ми закрепили их временно в таком положении при помощи нескольких деревянных досок. Чтоб придать прочность этой временной конструкции, доски мы прибили через каждые три ступени.

Первым делом устанавливаем подступенки. Хотим обратить внимание на то что они играют очень важную роль в нашей деревянной лестнице – придают прочность всей конструкции, не изнашиваясь так быстро.

Следом закрепляем на своё место ступени лестницы, используя для этого шурупы и шуруповёрт.

Теперь наша деревянная лестница почти готова и нам осталось  только установить её на своём месте и надёжно закрепить.

Наша деревянная лестница была прикреплена к деревянным столбам, которые имелись в конструкции дома, к полу и потолку

В качестве верхней ступени выступал мансардный этаж. При креплении нашей деревянной лестницы мы использовали гвозди и шурупы

Получившееся пространство под лестницей довольно большое. Его можно с пользой использовать, например,  сделать там шкафчики для всевозможной домашней утвари. Всё зависит уже от вашей фантазии.

Как видите, деревянная лестница своими руками – не такое уж сложное дело, как могло показаться сразу. Изготавливая деревянную лестницу своими руками, мы потратили два дня, при этом не торопились, чтобы всё было сделано аккуратно и надёжно. Теперь нам осталось только покрасить нашу лестницу. Об этом процессе мы подробнее остановимся в нашей следующей статье.

Похожие записи

• Отделка лестницы деревом (2)
• Лестница своими руками (5)

Для начала вы должны уяснить для себя, что лестница должна соответствовать стандартам, строительным правилам и нормам, иметь достаточный уровень безопасности и была бы удобна при подъёме или спуске. Существуют определённые стандарты для лестниц, к которым мы привыкли и даже небольшие отклонения от этих стандартов может привести к тому, что при ходьбе по лестнице вы можете потерять равновесие и упасть. По очень высоким ступенькам тяжело подниматься, а при мелких ступеньках вам придётся делать мелкие и оттого частые шаги, что несёт в себе опасность споткнутся.

Если изготавливается лестница своими руками, то легко допустить ошибку. Поэтому необходимо сделать детальный проект конструкции лестницы и произвести точный расчёт.

Перед тем как вы приступите к изготовлению лестницы своими руками, просмотрите строительные нормы и правила. Не пренебрегайте советом сделать детальный проект – помните о пословице: семь раз отмерь, а один раз отрежь. Свою работу мы условно разделим на три этапа. В данной статье для примера мы расскажем о изготовлении лестницы для террасы. Отделка лестницы своими руками будет рассмотрена в отдельной статье на нашем сайте. Ещё в одной статье будет рассказано как изготавливается лестница своими руками.

Основные термины, которые используют во время строительства лестницы.

Лестница состоит из трёх основных элементов- ступени, подступени и косоур. Косоур – это основа всей лестницы, та её часть, на которую приходится основная нагрузка, когда по ней поднимаются люди, так званная несущая доска. Бывают случаи, что лестницы строятся без подступенка, что существенно уменьшает прочность лестницы и понижает её строк службы, особенно в тяжёлых погодных условиях.

Основное внимание перед проектированием лестницы нужно уделить выбору ширины лестницы, ширине ступени и высоте подступенка.

Выбирая ширину лестницы, необходимо помнить, что чем лестница шире, тем она удобнее. Широкая лестница  существенно безопаснее и удобная при ходьбе. В нашем примере ширину лестницы определила ширина террасы.

Этап 1: Расчет крутизны лестницы, ширины и высоты ступеней

Для начала измерьте высоту вашей лестницы. Для этого на террасе укрепляем прямую доску, так чтобы она с запасом перекрывала то место, откуда предположительно будет начинаться подъём. С помощью уровня (см. фото) проверьте горизонтальность доски и если это необходимо то подрегулируйте её. Чтобы при работе уровень не соскакивал, можно его прикрепить скотчем к доске. Добившись нужного показания горизонтальности, замеряем высоту будущей лестницы. У нас она получилась высотой 145 см.

Теперь необходимо определиться с углом наклона лестницы, ведь от правильности его выбора зависит комфорт и безопасность движения по лестнице. Если в вас в доме имеются пожилые люди, то подниматься или спускаться им будет тяжело. К тому же не забывайте, что с каждым годом и вы тоже не молодеете.

Наиболее удобным при движении по лестнице считается угол наклона в пределах 30-45 градусов. Если угол будет меньше – лестница займёт больше пространства, если угол больше – ходить по ней будет трудно.

Угол наклона зависит и от количества и высоты ступеней. Соотношение этих величин можно посмотреть в таблице.

Имея план, легко установить угол подъёма. Исходя из практики, самыми удобными для передвижения являются лестницы высота ступеней (a)  которых составляет 140-170 мм, а ширина проступи (b) находится в пределах 300-370 мм. При таких значениях используется формула:

2а + b = 620/640 мм.

 Но если по некоторым причинам высота ступеней лестницы получается меншей чем 140 мм, то в таком случае лучше использовать формулу:

а + b= 470 мм.

Данные значение имеют своё объяснение – ширина ступени равняется среднестатистической ступне человека,  а высота  определена от среднего размера шага человека. Чем выше получается ступень, тем меньше должна быть ширина и наоборот.  Ширина ступени, как минимум должна равняться её высоте.

В том случае, если ступени получаются узкими, их можно расширить с помощью выступов. Такая мера, как правило, позволяет увеличить ширину ступени на 20-40 мм.

При выборе ширины лестницы необходимо руководствоваться и тем, что для одного человека будет достаточно ширины 60-70 см. Если для вас это не проблема или вы имеете ограничения по пространству, то такая ширина для вас. Но для переноски мебели ширины такой лестницы будет маловато.

Если позволяют условия, то лучше сделайте лестницу более комфортной ширины – порядка 1 метра.

В нашем случае получилось семь ступеней, а восьмой стала сама терраса.

Этап 2: Изготовление косоура

Перед тем, как крепить ступени, продумайте то, как вы будете крепить косоур к террасе. Как вариант, можно использовать  крепление к балке террасы или к конструкции под помостом, для того что б терраса выступала в роли последней ступени.

С помощью изготовленного лекала переносим разметку на косоур. Аккуратно вырезаем ступени, используя при этом круглую пилу, и следим за тем, чтобы не выйти за размеченные линии. Если всё же нужно что-то подправить, то лучше сделать это ручной пилой. Первый косоур потом используем для разметки остальных косоуров.

Не следует экономить на косоурах, так как от них напрямую зависит жесткость и надёжность вашей лестницы. Сами ступени не должны прогибаться, в противном случае они будут способствовать расшатыванию всей конструкции лестницы.

Там где подступенок прилегает к ступени, снимите с углов фаску при помощи рубанка (срежьте несколько миллиметров угла).

Этап 3: Монтаж подступеней и ступеней вашей лестницы

Отмерьте и нарежьте ступени и подступени. Не забывайте о выступах ваших ступеней. После того, как установлены ступени можно приступать к установке балясин и поручня. Про это можно почитать в отдельной нашей статье, которая посвящена отделке лестницы.

Похожие записи

• Отделка лестницы деревом (2)
• Изготовление деревянной лестницы своими руками. (3)