Предположим, что вы имеете желание построить камин своими руками. Поначалу необходимо определиться с размерами, так как они напрямую должны зависит от соотношения  площади к пространству. Необходимо с достаточной точностью рассчитать размеры топочного отверстия камина. Если по расчётам камин будет не большим, то соотношение высоты к ширине должны выбираться по значению 2:3. Соотношение высоты портала к глубине грелки должно выбираться 1:2 или 2:3. Данные соотношения должны строго соблюдаться, так как чем больше глубина, тем меньшая отдача тепла в помещение. Малая, же, глубина может способствовать задымлённости. Площадь топочной части напрямую влияет на диаметр дымохода, который должен быть в 10-15 раз меньшим. Та комната, в которой вы намереваетесь построить камин, должна обязательно иметь хорошую вентиляцию, и меть дымоход для удаления продуктов сгорания.

Материалом для постройки камина могут быть природный камень, кирпич, бетон, метал, штучный камень. Выбранный материал определяет будущую форму и качество камина.

Сперва, между фундаментом дома и камина укладываем два изоляционных шара из рубероида. Делаем раствор из глины, предварительно замочив её в воде и время от времени помешиваем, чтоб материал не загустел. В раствор добавляем мелкий песок (1 мм диаметр). У нас должен получиться раствор средней жирности. Слишком жирный раствор потом даст большую усадку, а не достаточно жирный приведёт к тому что кладка будет не крепкой. При укладки первого ряда кирпича добавляем в глиняный раствор немного цемента. Постоянно контролируйте  горизонтальность рядов, вертикальность углов и правильность геометрической формы. Перед тем как уложить кирпич, опустите его на 2-3 минуты в воду, в результате чего из него уйдёт имеющийся воздух, и крепость кладки будет выше. Все работы по кладке выполняют мастерком.

Топливник и дымосборник делают уже без применения инструментов, заглаживая и выравнивая раствор руками. Выступывший раствор внутри топливника, каналов  и дымосборника необходимо удалить, чтоб он не осыпался при топке. Чтоб получить искривлённую поверхность свода и дымосборника используют метод постепенного напуска кирпича. Для того чтобы не было кривого наклона задней стенки, используют стальной накладной экран, заложенный внутрь. Портал камина перекрываем различными перемычками: арочными, лучковыми и т. д.  Отверстие выходной трубы необходимо прикрывать от осадков. Для этого можно использовать жестяные фигурные дымники, хотя экономичней будет использовать кирпич и плоскую шапочку, сделанную из кровельного железа. В месте, где дымоход проходит через потолок и крышу, необходимо принять меры для защиты от протечек и обеспечить хорошую пожаробезопасность. Чтоб защитить пол, в топливник необходимо уложить лист железа (можно кровельного), кромки которого должны выступать не менее чем на пол метра. Ведя кладку не забывайте о колосниках, заслонке и возможности в последующих чистках. Из каминных аксессуаров вам нужно будет иметь кочергу, совок и ящик для дров.

Надеемся, что вы убедились в том, что построить камин своими руками – не такое уж трудное занятие, если приложить небольшие усилия, желание и сообразительность.

Каминная группа Камев

Похожие записи

• Нет похожих записей

О сайдинге

Сайдинг – это панели, имеющие особую форму и изготовленные из прочных полимеров или металла. Длинна панелей составляет 300 – 400 см при ширине 20 – 25 см и толщина около 1 мм. Из-за того что панели имеют особую форму, покрытие из сайдинга имеет вид деревянной обшивки внахлёст. Разные производители изготавливают различные по форме, габаритам панели – это необходимо учесть при выборе сайдинга, чтобы избежать случая, когда при монтаже панели не подходят друг к другу.

Сайдинг имеет два основных профиля – одинарный профиль, который называется «ёлочка» и двойной профиль, называемый «корабельная доска». Форма профиля никак не связанна с качеством, поэтому каждый может выбрать то, что ему нравится. Внешнее покрытие панелей часто имеет вид натурального дерева. Само покрытие может быть различным технологически. Покрытие на основе полимерных материалов более долговечно но и дороже чем лакокрасочное покрытие.

Монтаж сайдинга имеет настолько простую технологию, что вполне можно самостоятельно обшить домик, не прибегая к услугам специалистов. Панель сайдинга по нижней кромке имеет специальный замок-защёлку при помощи, которой соседние панели соединяются друг с другом. В верхней части имеются специальные отверствия для гвоздей, которыми панели крепятся к обрешётке.

Что лучше: виниловый сайдинг или металлический?

Виниловый сайдинг и металлический или алюминиевый сайдинг являются одними из самых популярных материалов для отделки фасада. Данные виды материалов хорошо защищают фасад от сырости и очень устойчивы к температурным перепадам. При облицовке металлическим или виниловым сайдингом не обязательно выравнивания покрытия стен, само покрытие надёжно скроет все неровности и имеющиеся дефекты.

Основное преимущество металлического сайдинга в том, что он не горит и отлично переносит даже резкие перепады температур. Алюминиевый сайдинг к тому же ещё и достаточно лёгок. Строк службы металлического сайдинга может достигать 50 лет, без изменения своих свойст. Основным недостатком металлического сайдинга является его высокая стоимость. Среди других недостатков можно выделить плохую устойчивость к деформациям (после сильного удара на панелях остаются вмятины) и большой общий вес фасадной обшивки (этот момент необходимо учитывать ещё на этапе проектирования дома). Данные факторы определяют сферу основного применения металлического сайдига – складские помещения, фасады производственных зданий и т.д.

Виниловый сайдинг удобен и практичен из-за своей лёгкости. Благодаря этому его легко и удобно монтировать даже в одиночку. Сайдинг хорошего качества имеет покрытие разнообразных цветов сделанное по специальной технологии, что определяет его устойчивость к солнечному выгоранию и сохранению яркости и насыщённости красок на долгие годы. Немаловажным плюсом в пользу винилового сайдинга есть его доступная цена. Из-за этих своих достоинств виниловый сайдинг нашёл особенно широкое применение при отделке фасадов коттеджей и дачных домиков.

Облицовывать сайдингом можно стены практически из любого материала. Панели можно монтировать как на специальную металлическую обрешётку так и прямо на поверхность стены, если материал и свойства стены позволяют устанавливать необходимые крепёжные элементы. Если используется обрешётка из дерева то прежде необходимо обработать его защитными составами дабы уберечь от сырости и огня.

Монтаж сайдинга настолько прост, что с ним может управится даже один человек. В нижней части панели соединяются с помощью специальных замков и потом крепятся к обрешётке при помощи гвоздей или шурупов, исходя из того, какой материал применяется для обрешётки. Специальная вытянутая форма отверстия сделана такой, чтобы при нагревании или охлаждении панель могла сдвигаться немного – это нужно учесть при монтаже и  оставлять зазор между шляпкой гвоздя и панелью приблизительно 1,5 – 2 мм.

Во время монтажа сайдинга используются не только панели а и различного рода дополнительные элементы и комплектующие. Чем сложнее конструкция дома, тем больше комплектующих может понадобиться таких как отливы, специальные угловые элементы, элементы для оформления дверных и оконных проёмов. Учитывая всевозможные нестандартные решения, ведущие изготовители сайдинга выпускают всевозможные аксессуары для сайдинга. К монтажу на вентилируемые фасады следует отнестись особенно внимательно, так как порой, в таких случаях, могут потребоваться дополнительные элементы изготовленные под заказ.

Как выбрать качественный сайдинг.

Покупая стройматериалы, на сегодняшний день вы имеете возможность не только выбрать то что вам нужно из огромного ассортимента товаров но и получить дополнительные услуги, такие как удобную доставку товаров, консультации специалистов при выборе и др. Продавец, желая чтобы покупатель ещё вернулся к нему в магазин, заинтересован продать качественный товар. Но некоторые скрытые дефекты и недостатки невозможно усмотреть сразу. Для того чтобы грамотно подойти к выбору необходимо знать хотя бы основные признаки качественной продукции.

Толщина панелей сайдинга должна быть одинаковой по всему срезу. Материал, изготовленный одним производителем должен быть по толщине одинаковым даже в различных партиях и при различном цветовом оформлении. Если заметна неодинаковость толщины то это может говорить о том, что сайдинг изготовлен на некачественном оборудовании.

Качество сайдинга в большой степени зависит от метода изготовления. Наиболее качественные материалы изготавливаются методом коэкструзии, в результате чего получается прочная многослойная полимерная структура со сквозным прокрасом. Такие панели сайдинга достаточно прочны и цвет не тускнеет на протяжении многих годов. Качественные панели сайдинга имеют одинаковую насыщённость и цвет  с обеих сторон. Если цвет разных сторон отличается то это значит что данная панель покрашена только с внешней стороны. Необходимо учесть, что каким бы прочным на вид не было лакокрасочное покрытие, сайдинг из такого материала менее прочен, неоднороден по структуре и внутри может быть некачественный полимер.

Антиураганный замок – небольшой загиб, находящийся в верхней части панели над отверстиями для крепления. Наличие такого замка способствует дополнительной жесткости и устойчивости к даже сильным порывам ветра. У разных производителей форма замка может отличаться по форме. Для примера, у панелей сайдинга «Дёке» замок уникален и имеет двойной загиб.

Комплектующие и аксессуары могут состоять из различных доборных элементов, причём, каждый из ведущих производителей имеет свой ассортимент. При покупке панелей от таких производителей вы имеете возможность выбрать наиболее подходящие аксессуары. И наоборот, если имеется большой ассортимент аксессуаров производителя то это может говорить о том что сайдинг у него хорошего качества.

Сертификаты и гарантия – обязательные документы для каждой партии качественного сайдинга. По вашему требованию продавец обязан их предъявить. Если вы приобретаете импортный сайдинг, то уточните, как он ведёт себя в местных климатических условиях.

Инструкция по монтажу. Приобретая качественный сайдинг, без проблем получите рекомендации по его монтажу. Разные марки сайдинга имеют некоторые различия в конструкции замков и материалов. Ведущие производители всегда заботятся о том, чтобы их продукт использовался наиболее оптимально и поэтому всегда снабжают продавцов инструкциями, которые предоставляются покупателям и по которым можно легко и понятно освоить технологию монтажа сайдинга.

Технология монтажа винилового сайдинга основана на том чтобы соблюсти эффект возможного расширения-сжатия при колебании температур.

Соблюдая все инструкции которые мы подаём ниже вы сможете самостоятельно установить сайдинг так, что ваш дом будет выглядеть красиво и престижно на протяжении многих лет.

1. Не забивайте гвозди до конца. Оставьте промежуток между шляпкой гвоздя и панелью размером 1,5-2 мм. Расстояние между гвоздями выдерживайте в пределах 30 – 40 см. После того как панель укрепили, она должна свободно двигаться по горизонтали.
2. Гвоздь необходимо забивать по центру вытянутого отверстия, а не с краю ибо это может привести к разрушению панели.
3. Не забивайте гвоздь с лицевой стороны панели!
4. Учитывая возможное сжатие-расширение панели, делайте зазор размером в 5-6 мм между аксессуарами и панелями. Если монтаж ведётся в холодную пору, то зазор увеличьте до 9-10 мм.
5. После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью (или со стартовой полосой) не натягивайте ее. После закрепления панели должны висеть без натяжения.
6. Если вы устанавливаете ставни, опалубку, электропроводку и др. то просверливая отверстие, делайте его на 5 мм шире, чем диаметр болтов, что позволит панелям свободно сжиматься и расширятся.

В предыдущей нашей статье мы описывали подробную инструкцию по монтажу сайдинга. Там же вы можете найти и фотографии всех шагов монтажа.

Похожие записи

• Монтаж сайдинга своими руками (1)

С той поры, когда начали вырезать камень с монолитных блоков, и слегка изменив технологию, началось промышленное изготовление тротуарной плитки. Та технология, по которой начали изготовлять тротуарную плитку, позволила добиться лучшей прочности и стойкости к износу. Параллельно с этим усовершенствовалась технология, по которой по которой укладывают тротуарную плитку.

Всё это привело к тому, что тротуарная плитка получила преимущества и широкое распространение. Вы можете оформить ваш двор по своему вкусу, благодаря тому, что тротуарная плитка может изготавливаться любых форм, цветов и фактур. Не составить труда, подобрать цветовую палитру плитки под отделку вашего дома. Среди преимуществ тротуарной плитки есть и то, что она очень морозоустойчива и имеет хорошее сопротивление к вытиранию. Зимой у вас во дворе не будет гололеда, а летом луж, если у вас во дворе будет положена тротуарная плитка.

Если тротуарная плитка уложена с соблюдением всех норм и технологий, то в таком случае она будет служить вам не менее 15 лет. Тротуарная плитка позволяет вымостить участок любой конфигурации и размеров. Если же в будущем нужен будет ремонт, то можно легко заменить несколько плиток, не разбирая площадку.

Цена тротуарной плитки составляет от 5 – 7 долларов за квадратный метр и выше, в зависимости от цвета формы и фактуры. Такая цена и низкая себестоимость производства позволяет быть более конкурентоспособной перед другими материалами.

Инструкция по укладке тротуарной плитки.

Укладка тротуарной плитки имеет довольно простую технологию. Если общая площадь укладки составляет до 150 кв. м. то в таком случае можно сделать укладку тротуарной плитки своими руками. В случае, если площадь укладки будет больше то лучше всё таки обратится к специалистам.

Подготовительные работы:

- планируем и размечаем участок, на котором будет укладываться тротуарная плитка.

тротуарная плитка

- сперва необходимо подготовить основу для укладки плитки, сняв старое покрытие, если оно имеется, или убираем дёрн на глубину 15 см.

- если вы снимаете просто землю, то это можно сделать и обычной лопатой.

- после этого необходимо спланировать сток воды. Хотя вода может и просачиваться в щели, но всё же лучше, если она будет стекать на края и для этого делаются поперёчные и продольные уклоны.

- затем с помощью кольев размечаем участок и натягиваем на нужном уровне верёвку, которая позволить видеть всегда отметку.

- насыпаем песок шаром 5-7 см и смачиваем его обильно водой

- через 2 – 3 часа после смачивания или уже лучше на следующий день производим трамбовку, укатку и выравнивание поверхности. Для этого можно использовать и подручные средства, если у вас нет специального инструмента.

- потом готовим сухую песчано-цементную смесь в соотношении 3 к 1 и засыпаем шаром 3-4 см. Чтобы было удобно выдерживать одинаковую толщину, воспользуйтесь направляющими из трубок

- насыпанную сухую смесь равномерно распределите по поверхности граблями

- чтобы удобней было выравнивать шар насыпи, протяните по трубках уровнем

- выкладывается первый ряд тротуарной плитки, лучше начать от бордюра

- плитку укладываем от себя, чтобы не нарушить подготовленную поверхность.

- уложенная плитка утрамбовываем тяжелой деревянной киянкой

- в случае если получилось так, что плитка уложена не ровно то можно её вынуть и подсыпать песок и снова утрамбовать

- в случае, если форма площадки или дорожки имеет не прямые формы то тогда вам придётся резать плитку. Но это делается уже после того как уложена вся тротуарная плитка

- чтобы разрезать тротуарную плитку применяется специальный нож или же обычная болгарка

- перед резкой плитки приложите её к будущему месту и начертите линию, по которой будете отрезать лишние части

- бордюр может быть выполнен как из камня, так и из невидимой подпорки со стороны газона

- для каменных бордюров необходимо выкопать канавы

- в эти канавы засыпаем песок шаром 10-15 см и сверху заливаем бетонную подушку (М100) и устанавливается бортовой камень. Бордюры можно установить и самым первым этапом

- когда закончите всю укладку – проверьте всю площадку на предмет неровностей и выпуклостей. Если такое обнаружите, то пройдитесь ещё раз трамбовочним устройством

- после того, как вся площадка заложена и проверена на неровность, просыпьте все швы сухой песчано-цементной смесью, прометите  излишки и смочите швы водой. Если смесь в швах сильно просела, то, по необходимости, подсыпьте в тех местах, где нужно, ещё смеси.

Тротуарная плитка, конечно же, требует и ухода за собой. Её нужно время от времени чистить. Если вы хотите чтобы вокруг вашего дома была чистота, то цветную плитку необходимо мыть. Серая тротуарная плитка  требует немного меньшего ухода.

Не используйте также металлический инструмент для уборки снега или льда.

Тротуарная плитка не любит красок, лаков или других химических веществ. Надеемся, что ознакомившись с технологией укладки тротуарной плитки своими руками, вы сможете легко сами облагородить ваш двор.

Похожие записи

• Монтаж сайдинга своими руками (1)

Сначала определимся, какие инструменты нам понадобятся в работе? Самые простые и те, которые найдутся у каждого в кладовке – это молоток и гвозди. Ещё нужен небольшой инструмент для монтажа сайдинга и уровень. Заводской инструмент для монтажа сайдинга стоит около 10-15 дол, но если в магазине не найдёте то его несложно изготовить в домашних условиях.

Такое приспособление в разы ускорит монтаж сайдинга своими руками и позволит сэкономить на специальных скобах и креплениях, а также на привлечении специалистов.

Это своеобразная «рука» для монтажа сайдинга своими руками и пригодится оно вам не один раз.

На снимке видно, что нижний крючок приспособления фиксируется по уже поставленной доске сайдинга.

Верхний крючок регулирует отступы одной доски от другой, чтоб они всегда были одинаковыми.

А теперь рассмотрим монтаж сайдинга своими руками по пунктам.

Инструкция по монтажу сайдинга:

1. Монтаж сайдинга начинается с установки нижнего уровня. Думаем, у вас не составит особого труда прибить доску, воспользовавшись уровнем для точности.

2. Далее прибейте приспособление для монтажа к стенке тем гвоздём, который находится вверху инструмента.

3.В установленный инструмент просуньте доску сайдинга, как это показано на фото.

4. На фото вы видите, что для удобства монтажа лучше иметь две «руки», а правильнее сказать, это комплект. Установите другое крепление на расстоянии немного меньшем длинны доски сайдинга.

5. Гвоздём, находящимся в верхней части инструмента прибейте вторую «руку».

6. Удостоверитесь, что доска сайдинга выставлена по уровню и прибейте её гвоздями. Для этого лучше использовать саморезы или оцинкованные или алюминиевые гвозди.

7. Повторяйте ряд за рядом такие шаги монтажа. С опытом у вас это будет получатся всё быстрее  и быстрее.

8. Используя эту технику, вы можете отделать весь фасад дома.

9. Делая монтаж сайдинга своими руками, у ваз возникнет вопрос о том, как аккуратно заделывать углы. Но это уже будет тема нашей следующей статьи.

Похожие записи

• Сайдинг – надёжно и красиво (0)
• Способ укладки тротуарной плитки (0)

Существует целый ряд требований для кровельных материалов, таких как водонепроницаемость, химическая устойчивость и морозостойкость, которые определяют их прочность и долговечность.

На плоских крышах обычно используется один из простейших видов кровли – битумные рулонные материалы (рубероид, пергамин). Они сделаны на основе  тканевых материалов из стекловолокна и полимеров. На скатных крышах находят применение в основном материалы штучные. Из листовых это: шифер, метал, стеклопластик, битумно-полимерный материал, разные виды черепицы: металлочерепица, керамическая, цементно-песчаная, полимерная, колотый сланец и лесоматериалы: гонт, щепа, тёс.

Крыша из металлочерепицы

На сегодняшний день смеются такие кровельные материалы, которые с успехом заменяют керамическую черепицу, при этом, имеют такую же форму, но существенно меньше весят. Отличаются они и по способу укладки. Наиболее широкое распространение получил материал – металлочерепица. Данный материал относится к разновидности стального профилированного оцинкованного листа, на который нанесено полимерное покрытие. Методом штамповки на лист наносится рельеф, который напоминает натуральную черепицу. Металочерепица делается из листов холоднокатаной стали толщиной 0,5 мм. Сверху на металлочерепицу наносится несколько слоёв полимерного покрытия, которое служит и защитным слоем от агрессивных сред. Элитные виды имеют т покрытия с каменной крошкой, которая придаёт внешнему виду необычную зернистую фактуру. Вес такого материала – 8кг на м2, что позволяет использовать облегченные стропильные конструкции. Из-за того что листы профилированы, они обладают хорошей жёсткостью и их можно использовать на крышах, которые имеют уклон от 12 до 90°. Металлочерепица из больших листов достаточно быстро монтируется, что даёт выигрыш в сроках строительства. Также из стали, кроме металлочерепицы, делают кровельный профилированный настил, который имеет невысокое трапециевидное сечение.

При возведении крыши используется не только кровельный материал а и паро- и гидроизоляционные мембраны и утеплитель. Прямо под кровельный материал укладывается гидроизоляционная плёнка, так называемый гидробарьер. Его задача – уберечь утеплитель от атмосферной влаги. С другой стороны (со стороны чердака) утеплитель защищается паробарьером для защиты от водяного пара и росы. Утеплитель представляет из себя материала на основе минераловатного базальтового полотна. Он поставляется в упакован в рулоны или виде плит и этим материалом заполняется пространство между стропилами.

Битумная черепица

Битумная черепица – это так называемая бронированная рубероидная плитка, которая, к тому же, обладает хорошими декоративными свойствами. С наружи её покрывают каменной крошкой, которая буквально впрессовывается в битумный слой. Битумную черепицу крепят к сплошной обрешётке гвоздями с широкой шляпкой. Под плитки  предварительно наклеивается на обрешётку подкладочный слой из рулонной битумной мембраны. Сами плитки битумной черепицы укладываются с напуском в 2-3 см. Битумная черепица может быть самой разнообразной расцветки и разных форм.

Чтоб ответить на вопрос о том, сколько стоит квадратный метр кровли, давайте посмотрим, из чего она складывается.

Чтоб вычислить стоимость метра кровли необходимо:

Первым делом необходимо определиться в том, какой кровельный материал необходим для вашей крыши: металлочерепица, керамическая черепица, гибкая черепица, композитная черепица или кровельный сланец.

Выбор кровельного материала должен сделан ещё на стадии проектирования, так как, от этого зависит конструкция крыши. Материалы имеют различия по весу и способу установки. Для примера, чтоб установить керамическую черепицу необходимо иметь мощный стропильный каркас и усиленную обрешётку с определённым шагом, зависящим от размеров плиток. Гибкая черепица легче обычной в 5-6 раз, но для неё необходимо сплошное основание, например - фанера.

Следующим шагом будет выбор модель покрытия и цвет. На отечественном рынке имеется много фирм производителей кровельных материалов и каждая из них имеет в своём арсенале разнообразный выбор продукции, начиная от эконом-класса и заканчивая элитными моделями, которые, в свою очередь, имеют различные формы и виды, разнообразные цветовые решения и отличия в ценовой категории. Последнее играет немаловажную роль в окончательной стоимости строительства.

Чтобы можно было легко и просто разобраться в разнообразии различных видов кровельных материалов, лучше всего обратиться в специализированный магазин. Там вы сможете получить от менеджеров советы по выбору, укладке кровельного материала, а также для вас сделают детальный расчёт по всем необходимым материалам и элементах крыши. Заодно вы сможете заранее заказать данный вид материала, если его нет на складе.

Каждый дом имеет свой вид крыши и стоимость её возведения можно узнать только после тщательного изучения проекта. Стоимость складывается из стоимости кровельного материала, стоимости комплектующих и стоимости дополнительных элементов крыши. В зависимости от того какая сложность крыши, зависит и количество комплектующих элементов для её устройства. Стоимость квадратного метра больше, если используется больше материалов. Ещё следует иметь ввиду, что при возведении сложных крыш увеличивается расход материала под обрез и может достигать в общей сумме до 50% от общей площади кровли.

Количество плоскостей определяет сложность крыши. К простым относятся крыши, у которой имеется от одной до четырёх плоскостей и, как правило, это одно или двухскатные крыши. Такие крыши применяют в основном при легких постройках: террасы, веранды и хозяйственные здания. Кровля средней сложности – это количество плоскостей от четырёх до десяти. А если количество плоскостей десять и выше то это уже сложная крыша.

При возведении крыши кроме кровельного материала используются такие комплектующие и строительные материалы:

• элементы деревянных конструкций (стропильная система, обрешетка);
• теплоизоляция, гидроизоляция, пароизоляция (для утепленной мансардной кровли);
• элементы подкровельной вентиляции (аэраторы);
• материалы и элементы для обустройства подшивки свесов;
• элементы примыкания к стенам и трубам;
• элементы водосточной системы;
• мансардные окна;
• декоративные элементы и украшения кровли;
• элементы безопасности и снегозадержания;
• коньковые и хребтовые элементы;
• карнизные, ветровые планки;
• элементы крепежа;
• проходные элементы (антенные выходы, канализационные выходы и т.д.).

И как результат, в стоимость крыши войдёт стоимость кровельного материала, строительных материалов, комплектующих, дополнительных элементов и аксессуаров. Сюда же нужно ещё приплюсовать стоимость кровельных работ, которые могут составлять от 50% до 100% стоимости всех материалов. Ко всему этому ещё нужно учесть такие факторы как отдалённость объекта, площадь кровли, высота крыши и её сложность.

Имейте ввиду, что вы не просто приобретаете набор необходимых материалов, а вам возводят сложную кровельную конструкцию включая все необходимые материалы и их доставку и монтаж.

Что необходимо учесть при покупке кровельных материалов

Ни для кого не секрет что чем дешевле стройматериал, тем он быстрее выходит из строя и требует ремонта или замены. Переделывать кровлю зачастую дороже, чем ставить новую. Качественный материал всегда в цене и поэтому в данном случае экономия на стройматериалах может обойтись дорого. Всё это справедливо для всех элементов крыши, так как может понести за собой течь, образование конденсата и др.

Будет лучше, если все стройматериалы вы будете приобретать в одном месте, ища материалы, которые стоят дешевле, вы рискуете потратить много времени. К тому же доставка из разных магазинов будет стоить дороже. Если вы будете использовать элементы крыш от разных производителей, то лишаетесь гарантии. К тому же, вы в данном случае ничего не выигрываете, а только тратите больше сил и денег. Ещё учтите, что бри комплексных поставках многие фирмы делают скидки.

Во главе угла должно стоять качество. Даже при выборе бригады руководствуйтесь этим критерием. Не советуем нанимать неизвестных и непроверенных людей. Постарайтесь посмотреть работу сделанную этой бригадой, поговорите с хозяином дома на предмет того как ему понравились эти люди. Будет ещё лучше ели на осмотр объекта вы возьмёте с собой архитектора, который в силу своей специальности сможет лучше рассмотреть недочёты.

Похожие записи

• Выбор типа крыши (10)

Крыши делятся на основные виды: односкатные, крыши, двускатные крыши, мансардная, вальмовая, скатные виды крыш. Все эти виды крыш могут иметь разный угол уклона крыш.

Односкатные крыши

Односкатные крыши находят применение в основном в нежилых помещениях таких, как сарай, веранда, пристройка, терраса. На жилых домах такие крыши могут устанавливаться в случаях, когда водоотвод или сброс снега запрещён на определённую сторону двора.

Двускатные крыши

Двускатная крыша  является одной из самых распространенных видов крыш и состоит из двух наклонных поверхностей, которые в верхней части образуют конёк. С боков двускатная крыша опирается на фронтоны, которые составляют продолжение стены дома.

Мансардная крыша

Мансардная крыша является разновидностью двускатной крыши и имеет ломаную конфигурацию скатов. Мансардная крыша применяется в тех случаях, когда необходимо чердачное пространство использовать в качестве жилого этажа. Такой вид крыши особенно популярен в современном строительстве, так как позволяет с максимальной выгодой использовать пространство дома для жилой площади.

Вальмовые и шатровые крыши

Вальмовые и шатровые крыши конструктивно относятся к четырёхскатным крышам и поэтому имеют более сложную конструкцию. Эти крыши бывают таких разновидностей: полувальмовые крыши, многощипцовые крыши и др. Пересекаясь вверху, скаты образуют наклонные рёбра а внизу впалые углы, которые называют разжелобками (ендовы).

Вальмовая крыша

Вальмовая крыша придаёт зданию представительный вид и подчёркивает защитную функцию. Характерной чертой вальмовой крыши является присутствие слуховых окон.

Шатровая крыша

Шатровая крыша по конструкции является как правило симметричной. Шатровая крыша наделена чистыми и однозначными линиями и формами, которые объединяются на вершине.

Уклон крыши

Уклон крыши выражается в градусах по отношению к поверхности земли (25°, 46°) или в процентах (25%, 46%). Уклон крыши может  иметь значения от 6°  до 60°, которые выбираются исходя из вида кровельного материала, предполагаемой снеговой нагрузки и других факторов. Оптимальны вариант выбирается для каждого конкретного случая, учитывая такие факторы:

• В регионах, где снеговая нагрузка является большой и продолжительное время, угол ската необходимо выбирать большим;
• В тех регионах, где сильные ветровые нагрузки, необходимо избегать большого угла крыши, дабы избежать разрушения от сильных ветров.
• Угол крыши выбирают также в зависимости, какой кровельный материал будет использоваться. Еслы применяются материалы штучного происхождения, то угол наклона следует выбирать не менее 22, дабы избежать просачивания влаги в местах стыков.
• Уклон крыши влияет и на ее стоимость. С увеличением уклона повышается расход материалов, а следовательно, и стоимость крыши.
  Угол крыши определяет также её стоимость. Чем больше угол наклона крыши, тем больше материалов пойдёт на её строительство.

Похожие записи

• Выбор кровельного материала. Стоимость кровли. (0)

В данной конструкции лестницы применен стальной каркас, сваренный из уголков. Так как остов конструкции был уже готов, мы прикупили только ступени и подступенки.

Для площадки применялись деревянные щиты.

Подрезаем и закрепляем отделку площадки по бокам, для того чтоб обои не пачкались ногами.

Ступени пока просто разложили на каркасе.

Самая верхняя подступенка крепилась к бетонному перекрытию анкерами. Головки шурупов, которые видны на фото, в будущем будут зашпаклёваны. Для того чтобы было удобно крепить подступенки стоя снизу на стремянке, каждую подступенку мы притягивали к стенке эластичными жгутами.

Теперь один из самых сложных процессов – подрезать аккуратно каждую ступеньку и подступенку так, чтоб щели были минимальными.

Итак, у нас установлены все ступени и подступенки. Крепили мы их к железному каркасу с обратной стороны с помощью шурупов. При покупке шурупов внимательно смотрите на их качество и длину, чтоб они были не длиннее толщины ступенек и подступенок. В нашем случае ступени были толщиной 4 см, а подступенки - 2 см.

Потом мы прикинули, сколько нам понадобится столбов и балясин. У нас получилось 8 столбов, так как нужно было ставить в начало перил и на повороты. Балясины мы решили ставить по одной на ступеньку, хотя при желании можно и по две.

А это сами столбы

Ещё одной из непростых задач стал вопрос: как закрыть край паркета, так чтоб это красиво выглядело? Для этой цели мы приобрели тонки дубовые планки, которыми и заделали край.

Потом рассчитали расстояния, на котором укреплять балясины на прямом участке. Подбирая визуально, мы остановились на значении 15 см.

А вот если устанавливать балясины прямо на паркет, то не красиво получается. Для этой цели мы приспособили подперила.

Тут мы сделали небольшую ошибку. Зашпаклевали и потом решили шкуркой убрать лишнее. Потом поняли, что лучше сразу смывать всё лишнее мокрой тряпкой, так как шпаклёвка сделана на водной основе.

Столбы и балясины мы решили крепить на планки подперил и сначала крепим эти планки шурупами впотай к паркету. Столбы при установке закрывают головки шурупов. Сами же столбы и балясины к планке крепим с помощью шпилек, которые вворачиваются с помощью специального ключа или зажав в патрон шуроповёрта. На фото для примера, показано закрученную шпильку и целую. Под шпильки сверлилось отверстие 8 мм, так толщина самой шпильки составляет 8 мм

Вот и первый столб прикрученный.

Для закрепления перил, ограждающих проём над лестницей, сначала анкером к стене был прикручен столб, а потом закрепились перила, которые закрыли головку анкера.

Крепим балясины к подперилу.

Сверху перила крепятся на жидкие гвозди.

Готова верхняя часть ограждения.

Потом прикручиваем балясины к ступеням и по натянутой нитке отмечаем угол и линию отреза. Так как прикрученные таким способом балясины по верхнему краю находятся пока не на одной линии, то отбыть крашеной ниткой линию не получится. Позднее они подраниваются, когда прикручиваются шурупами к подперилу. После того как начертили линии отреза, балясины откручиваем, обрезаем и закручиваем обратно.

Сверху на балясины крепим подперила а на них и сами перила.

После всего покрываем лестницу трёма слоями лака и ждём, пока высохнет.

В итоге имеем красивую лестницу сделанную своими руками и удовольствие от результата. Полученный опыт пригодится для других работ, которые требуют навыков изготовления сложных конструкций. Для работы над лестницей применялись следующие инструменты: электропила, электролобзик, дрель (не перфоратор-дрель), перфоратор, свёрла по дереву диаметром 1,5 и 7 мм. Сверлом диаметром 1,5 мм насверливал отверстия в ступенях, для того чтобы легче было вкручивать шурупы.

Похожие записи

• Изготовление деревянной лестницы своими руками. (3)
• Лестница своими руками (5)

В данной статье мы хотим кратко и понятно, со снимками этапов, рассказать о том, как делается деревянная лестница своими руками. В нашем случае была изготовлена деревянная лестница своими руками для загородного дома.

В строящемся нами доме эта деревянная лестница не предназначена для постоянного пользования и больших нагрузок. Она сделана для того чтоб можно было при надобности взобраться на мансардный этаж нашего дома. Тем не менее, любая деревянная лестница своими руками изготавливается по такой же технологии.

Не станем рассказывать о том, как производить расчёт деревянной лестницы, так как этому вопросу мы посвятили достаточно внимания в прошлой нашей статье, да и в интернете можно найти полно данной информации.

Для того чтоб взятся за изготовление деревянной лестницы такие инструменты и материалы как молоток, гвозди, шуруповёрт, шурупы, карандаш, пила, карандаш и специальный уголок, которым мы будем отмерять ступени лестницы.

С помощью формул и таблиц рассчитав высоту ступеней лестницы, мы выставляем эти значения на уголке специальными болтиками и фиксируем их. В таком случае все наши ступени будут одинакового размера. Прикладываем уголок к доске  и очерчиваем карандашом будущие ступени.

Следующий шаг в изготовлении деревянной лестницы своими руками – выпиливаем косоур и ступени. Для этого дела очень удобна специальная электропила, но если у вас такой нет, то можно обойтись и обычной ручной пилой. По отмеченным линиям отпиливаем лишне.

Наша  деревянная лестница изготовлена только на двух косоурах. Если в вашем случае ширина лестницы и предполагаемая нагрузка обуславливает применение большего числа косоуров, при разметки остальных, первый можно применить как трафарет. Так выглядят косоуры для нашей деревянной лестницы:

Расставив косоуры на нужном расстоянии друг от друга ми закрепили их временно в таком положении при помощи нескольких деревянных досок. Чтоб придать прочность этой временной конструкции, доски мы прибили через каждые три ступени.

Первым делом устанавливаем подступенки. Хотим обратить внимание на то что они играют очень важную роль в нашей деревянной лестнице – придают прочность всей конструкции, не изнашиваясь так быстро.

Следом закрепляем на своё место ступени лестницы, используя для этого шурупы и шуруповёрт.

Теперь наша деревянная лестница почти готова и нам осталось  только установить её на своём месте и надёжно закрепить.

Наша деревянная лестница была прикреплена к деревянным столбам, которые имелись в конструкции дома, к полу и потолку

В качестве верхней ступени выступал мансардный этаж. При креплении нашей деревянной лестницы мы использовали гвозди и шурупы

Получившееся пространство под лестницей довольно большое. Его можно с пользой использовать, например,  сделать там шкафчики для всевозможной домашней утвари. Всё зависит уже от вашей фантазии.

Как видите, деревянная лестница своими руками – не такое уж сложное дело, как могло показаться сразу. Изготавливая деревянную лестницу своими руками, мы потратили два дня, при этом не торопились, чтобы всё было сделано аккуратно и надёжно. Теперь нам осталось только покрасить нашу лестницу. Об этом процессе мы подробнее остановимся в нашей следующей статье.

Похожие записи

• Отделка лестницы деревом (2)
• Лестница своими руками (5)

Для начала вы должны уяснить для себя, что лестница должна соответствовать стандартам, строительным правилам и нормам, иметь достаточный уровень безопасности и была бы удобна при подъёме или спуске. Существуют определённые стандарты для лестниц, к которым мы привыкли и даже небольшие отклонения от этих стандартов может привести к тому, что при ходьбе по лестнице вы можете потерять равновесие и упасть. По очень высоким ступенькам тяжело подниматься, а при мелких ступеньках вам придётся делать мелкие и оттого частые шаги, что несёт в себе опасность споткнутся.

Если изготавливается лестница своими руками, то легко допустить ошибку. Поэтому необходимо сделать детальный проект конструкции лестницы и произвести точный расчёт.

Перед тем как вы приступите к изготовлению лестницы своими руками, просмотрите строительные нормы и правила. Не пренебрегайте советом сделать детальный проект – помните о пословице: семь раз отмерь, а один раз отрежь. Свою работу мы условно разделим на три этапа. В данной статье для примера мы расскажем о изготовлении лестницы для террасы. Отделка лестницы своими руками будет рассмотрена в отдельной статье на нашем сайте. Ещё в одной статье будет рассказано как изготавливается лестница своими руками.

Основные термины, которые используют во время строительства лестницы.

Лестница состоит из трёх основных элементов- ступени, подступени и косоур. Косоур – это основа всей лестницы, та её часть, на которую приходится основная нагрузка, когда по ней поднимаются люди, так званная несущая доска. Бывают случаи, что лестницы строятся без подступенка, что существенно уменьшает прочность лестницы и понижает её строк службы, особенно в тяжёлых погодных условиях.

Основное внимание перед проектированием лестницы нужно уделить выбору ширины лестницы, ширине ступени и высоте подступенка.

Выбирая ширину лестницы, необходимо помнить, что чем лестница шире, тем она удобнее. Широкая лестница  существенно безопаснее и удобная при ходьбе. В нашем примере ширину лестницы определила ширина террасы.

Этап 1: Расчет крутизны лестницы, ширины и высоты ступеней

Для начала измерьте высоту вашей лестницы. Для этого на террасе укрепляем прямую доску, так чтобы она с запасом перекрывала то место, откуда предположительно будет начинаться подъём. С помощью уровня (см. фото) проверьте горизонтальность доски и если это необходимо то подрегулируйте её. Чтобы при работе уровень не соскакивал, можно его прикрепить скотчем к доске. Добившись нужного показания горизонтальности, замеряем высоту будущей лестницы. У нас она получилась высотой 145 см.

Теперь необходимо определиться с углом наклона лестницы, ведь от правильности его выбора зависит комфорт и безопасность движения по лестнице. Если в вас в доме имеются пожилые люди, то подниматься или спускаться им будет тяжело. К тому же не забывайте, что с каждым годом и вы тоже не молодеете.

Наиболее удобным при движении по лестнице считается угол наклона в пределах 30-45 градусов. Если угол будет меньше – лестница займёт больше пространства, если угол больше – ходить по ней будет трудно.

Угол наклона зависит и от количества и высоты ступеней. Соотношение этих величин можно посмотреть в таблице.

Имея план, легко установить угол подъёма. Исходя из практики, самыми удобными для передвижения являются лестницы высота ступеней (a)  которых составляет 140-170 мм, а ширина проступи (b) находится в пределах 300-370 мм. При таких значениях используется формула:

2а + b = 620/640 мм.

 Но если по некоторым причинам высота ступеней лестницы получается меншей чем 140 мм, то в таком случае лучше использовать формулу:

а + b= 470 мм.

Данные значение имеют своё объяснение – ширина ступени равняется среднестатистической ступне человека,  а высота  определена от среднего размера шага человека. Чем выше получается ступень, тем меньше должна быть ширина и наоборот.  Ширина ступени, как минимум должна равняться её высоте.

В том случае, если ступени получаются узкими, их можно расширить с помощью выступов. Такая мера, как правило, позволяет увеличить ширину ступени на 20-40 мм.

При выборе ширины лестницы необходимо руководствоваться и тем, что для одного человека будет достаточно ширины 60-70 см. Если для вас это не проблема или вы имеете ограничения по пространству, то такая ширина для вас. Но для переноски мебели ширины такой лестницы будет маловато.

Если позволяют условия, то лучше сделайте лестницу более комфортной ширины – порядка 1 метра.

В нашем случае получилось семь ступеней, а восьмой стала сама терраса.

Этап 2: Изготовление косоура

Перед тем, как крепить ступени, продумайте то, как вы будете крепить косоур к террасе. Как вариант, можно использовать  крепление к балке террасы или к конструкции под помостом, для того что б терраса выступала в роли последней ступени.

С помощью изготовленного лекала переносим разметку на косоур. Аккуратно вырезаем ступени, используя при этом круглую пилу, и следим за тем, чтобы не выйти за размеченные линии. Если всё же нужно что-то подправить, то лучше сделать это ручной пилой. Первый косоур потом используем для разметки остальных косоуров.

Не следует экономить на косоурах, так как от них напрямую зависит жесткость и надёжность вашей лестницы. Сами ступени не должны прогибаться, в противном случае они будут способствовать расшатыванию всей конструкции лестницы.

Там где подступенок прилегает к ступени, снимите с углов фаску при помощи рубанка (срежьте несколько миллиметров угла).

Этап 3: Монтаж подступеней и ступеней вашей лестницы

Отмерьте и нарежьте ступени и подступени. Не забывайте о выступах ваших ступеней. После того, как установлены ступени можно приступать к установке балясин и поручня. Про это можно почитать в отдельной нашей статье, которая посвящена отделке лестницы.

Похожие записи

• Отделка лестницы деревом (2)
• Изготовление деревянной лестницы своими руками. (3)

«Мода - это все, что может стать не модным» - сказал Сальвадор Дали. Мода – это мир, созданный для продажи нового продукта. Всё рекламируется и целые сети заводов, магазинов работают только ради того чтобы люди тратили деньги на их продукцию. Мы же, покупаясь на рекламу, спешим заменить одни вещи, которые вполне ещё пригодны к эксплуатации, на новые, которые, по сути, являются теме же самыми, только немножко усовершенствованными. Всё это из-за того, что это можно. Такова наша жизнь. Бороться с этим трудно, но если не хочется, то не надо утруждаться. Моде подвластна не только одежда а и строительство и ремонт. Сегодня у нас бушует мода на окна европейских образцов.

Окна.

Если вы пришли к выводу, что вам нужно установить окна нового образца то, прежде всего, нужно хотя бы разобраться немного в этом вопросе. Цель данной статьи – помочь в выборе окон.

С чего начать?

Сначала необходимо с помощью рулетки измерить высоту и ширину окон. С этими данными можно уже походить по магазинам и фирмам, которые занимаются изготовлением, продажей и установкой окон. Там уже можно определиться, из какого материала окна вы бы хотели иметь. Перед этим определитесь ещё в том, какое окно должно быть, тоесть, открывающееся или глухое. Если оно будет открывающимся, то какая часть его должна открываться, и в какую сторону. Обрисовав все эти нюансы менеджеру, вы облегчите ему вопрос выбора для вашего случая.

После того, как вы на месте подобрали для себя тип окна и его вид, фирма вышлет к вам замерщика. Имея у себя все замеры, фирма приступит к изготовлению окон. Для этого нужно время. Металлопластиковые окна могут изготавливаться от пяти дней и больше. Если вы выбрали деревянные окна, то приготовьтесь, что данный период может занять около полутора месяца. Окна из сосны могут быть дороже за металлопластиковые в полтора – два раза. Окна могут быть изготовлены ещё и из лиственницы. Но цена таких окон порядка 120 -140 долларом за кв.м. Зато такие окна хоть в воде простоят 1000 лет. Строк службы окон из металлопластикового профиля составляет около 50 лет. Лиственница же бывает разных сортов, алтайская – лучший вариант, или уральская. Европейские лиственницы немного хуже описанных выше двух. Все эти факторы в конечном итоге влияют на цену.

Очень существенно влияет на цену и конфигурация окна. Окно с одной глухой створкой будет дешевле, нежели такое же окно, но двухстворчатое. Дешевле будет и если вместо трёх стёкол поставить два. Но имея три стекла, в холодное время, вы больше сэкономите на отоплении. Всё зависит от вашего выбора.

Установка.

Перед тем как установить окно, необходимо демонтировать старое. Мастера делают это ловко и быстро, хотя со старым окном они особо не церемонятся. Если к окну вы ещё заказали и подоконник то и старый они удалят, хотя тут бывают сложности с тем как они вмонтированы в стену. Потом, в подготовленное место, мастера по уровню на подоконный профиль (подставочный) вставляют новую раму, закрепив её анкерными пластинами к стене. Щели между окном и стеной заполняются монтажной пеной для гидроизоляции. Пена сохнет на протяжении трёх дней. После этого вы можете заказать отделку откосов. Для отделки откосов применяется много различных материалов – пластик с утеплителем, гипсокартон или простая штукатурка. Снаружи окна к нижнему краю крепятся водоотливы, которые изготавливаются из оцинкованной стали и покрываются грунтовкой и краской на основе полиэстера, что уберегает на многие-многие годы от климатических воздействий.
Как вы заметили, установка нового окна требует специальных навыков и инструментов, поэтому, если вы не специалист в данной области, то самому браться за такую работу не рекомендуем. Если окно устанавливают мастера, то фирма несёт ответственность за их исправность. И если даже чего-то сломается, то фирма обязана поменять бесплатно. А вот с мусором, оставшимся после работ, справляться придётся вам самим. Благо, его обычно не так много и в основном - это старое окно.

Дополнительные возможности.

Если вам не подходят металлопластиковые окна белого цвета (после дождя оно могут быть заметно грязными), то вы можете заказать у производителя ламинацию. Ламинат представляет собой текстурованную плёнку высокого качества, которая прочно клеится на профиль. Эта плёнка очень устойчива к ультрафиолетовому излучению и другим климатическим факторам. Палитра цветов ламината состоит из 13 цветов. Наносится ламинат на профиль с наружной и с внутренней сторон методом горячей или холодной катки. Конечно же, это немного удорожит ваши окна.

Деревянные окна хоть и дороже, но можно и сэкономить, если рамы сделать снаружи из лиственницы, а изнутри из сосны. Прослужат такие окна почти так же долго, как и сделанные только из лиственницы. Дополнительно защитить деревянные окна можно с помощью алюминиевых наличников, такие окна называются – дерево-алюминиевые. Цена на такие окна приблизительно 100 долл. кв.м.

Москитная сетка. Хотя это тоже влечёт дополнительные расходы, но она удобна и облегчает нам жизнь в тёплое время года. Её можно заказать и потом. Но, рекомендуем вам сделать это сразу, так как профили разнятся своими конструкциями и потом будет лишними хлопотами снова вызывать мастера для замеров и выяснения типа профиля.

Окраска деревянных рам.

Деревянные окна обязательно нужно грунтовать, а потом красить краской или покрывать лаком. На сегодняшний день краски и лаки имеют более высокое качество, нежели это было ещё лет пятнадцать тому назад. Современные материалы позволяют так покрасить оконную раму, что она будет произведением дизайнерского искусства. Чтобы иметь такой шедевр у себя, советуем заказывать деревянные окна у фирм, которые покрывают рами красками немецких производителей, которые самые качественные на данное время. Одни из самых популярных – это «Сигма» и «Зовасан». Краски этих фирм щадяще относятся к текстуре дерева. И если вы ценитель естественной красоты материалов, то вам всегда приятно будет смотреть на ваши окна.

Похожие записи

• Нет похожих записей